Тестирование аквариумной воды
В данной статье мы поговорим о практической стороне такого вопроса, как тестирование аквариумной воды.
Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?
Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды:
NH3/NH4 – концентрация аммиака и аммония в воде;
NO2 – концентрация нитритов в воде;
NO3 – концентрация нитратов в воде;
pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.
GH – постоянная жесткость;
Cl – концентрация хлора в воде;
CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;
O2 – концентрация кислорода в аквариуме;
Fe – концентрация железа в аквариуме;
PO4 – концентрация фосфатов;
Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости. Подробнее о основных параметрах воды смотрите статью – ЗДЕСЬ.
При общении с начинающими аквариумистами, сталкиваешься с недопонимание всей важности данного вопроса. Часто можно даже услышать фразу: «Ну, нет в нашем городе тестов, странные вы, у меня рыбки дохнут, а вы мне – делай тесты, делай тесты… До этого, все же было в порядке и я ничего не тестировал».
Чтобы раскрыть всю важность мониторинга параметров аквариумной воды, давайте обратимся к основам аквариумистики. Вот ее постулаты:
1. Аквариум – это целостная, почти замкнутая биологическая система. Это взаимосвязь всех биологических организмов, это миллионы химических и биологических процессов, которые протекают ежесекундно в аквариуме. Одним словом аквариум – это микрокосмос у вас дома!
2. Каждый гидробионт (рыбки, ракообразные, моллюски, растения, бактерии, грибки, другие микроорганизмы), как и все живое, предпочитают те или иные условия, те или иные параметры воды, при которых им комфортно.
3. Полноценное развитие в неблагоприятных условиях не возможно. В заведомо «агрессивной» среде любой живой организм начинает приспосабливаться – важивать. В частности рыбки, по средствам удивительного механизма под названием иммунитет, начинают «терпеть» в надежде на «лучшие времена».
4. Иммунитет любого живого организма не бесконечен, он истощается. Когда это происходит, включаются другие биологические механизмы – механизмы отмирания или «уничтожения слабого». Организм теряет защитные механизмы, которые позволяли ему сопротивляться патогенной флоре — болезнетворные бактерии, грибки и микроорганизмы проникают внутрь и разрушают организм.
Из сказанного, можно сделать простой вывод, что первопричиной всех аквариумных бед, является ненадлежащее содержание того или иного гидробионта. Не секрет, что всех рыбок можно разделить на мягководных (gH ниже 7), нейтральных (gH ровно 7) и жестководных (gH выше 7), на «кисловодных» (pH ниже 7) и щелочных (pH выше 7). Про концентрацию таких ядов, как аммиак, нитриты и нитраты вообще говорить не приходится.
Когда случается «аквариумная беда» — рыбки заболевают, первым делом нужно проверять воду на соответствие ее «стандартам». Более того, без «приведения воды в порядок» невозможно проводить какое-либо лечение. Внося лекарственные препараты при высоких концентрация ядов: NH3/NH4, NO2, NO3 – можно просто убить рыбок на повал, они просто не выдержат и лекарства, и яды.
Поэтому первостепенной задачей аквариумиста является поддержание подобающих параметров воды – это залог успеха! Именно поэтому нам так необходимы тесты аквариумной воды!
Означает ли вышесказанное, что аквариумист у себя дома должен развернуть целую лабораторию и бегать как ужаленный с тестами-полосками, колбочками и пробирками? Конечно же, нет. Во-первых, потому что «здоровый аквариум» всегда видно – в нем нет мути, водорослей, сапрофитной слизи и т.д. Во-вторых, изначально протестировав воду в аквариуме и из под крана, аквариумист уже знает примерные цифры, которые будут у него фактически всегда. В-третьих, тестирование воды производится по мере необходимости – периодически, а не ежедневно. В-четвертых, упаковка тестов предполагает многократное тестирование, т.е. купив раз, они будут у вас всегда под рукой.
И последнее, на чем бы хотелось с акцентировать внимание – именно начинающему аквариумисту, при запуске аквариума необходимы тесты! Обусловлено это тем, что в первый месяц происходит «созревание аквариума», как целостного биологического организма. Неустоявшаяся биологическая систем в первый месяц нестабильна и именно по этому ее нужно «мониторить», тем более новичку!
Существуют следующие разновидности тестов:
— электронные тесты, тестирование воды приборами.
Давайте, рассмотрим их на примере тестов от компании Tetra.
Аквариумные тесты-полоски
Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и хлор. В чем их плюс – простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет «индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно недорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус – они не точны, тесты полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. Кроме того, стоит отметить, что тесты-полоски аммиак не определяют, а он важен, чувствительность тестов полосок на нитриты от 1 мг/л, в то время как предельно допустимая концентрация NO2 составляет 0,2 мг/л, то есть нет градации от 0 до 1. Справедливости ради, стоит сказать, что у компании Tetra есть отдельные тесты-полоски на аммиак.
Тестами полосками можно пользоваться для определения состояния аквариума в целом. Не стоит сбрасывать их со счетов, но в тоже время нужно понимать их условность.
Капельные тесты аквариумной воды
Являются наиболее точными. Суть их использования подобна тестам-полоскам, только в данном случае определение того или иного параметра происходит по цвету жидкости, путем сопоставление ее с цветом шкалы. К каждому такому тесту идет подробная инструкция, поэтому мы не будем вдаваться в подробности всех манипуляций, которые проводятся при тестировании аквариумной воды посредствам капельных тестов. Отметим, что данные тесты являются самыми ходовыми и приемлемыми — сочетание цены и качества.
Капельные тесты на тот или иной параметр воды, продаются как по отдельности, так и в наборах, что дает аквариумисту варианты выбора. Но, наверное, мечтой каждого аквариумиста является чемодан-лаборатория аквариумных тестов. Например, Tetra WaterTest Set Plus. Вот уж где есть разгуляться аквариумной душе!
Электронные тесты аквариумной воды
Существует ряд приборов, которые определяют тот или иной параметр воды. Некоторые из них дорогие и их приобретение является не целесообразным. Но есть и дешевые, например, электронный pH-тестер, который можно приобрести в любом китайском магазине (али-экспресс). Прибор, представляет из себя, электронный индикатор, похожий по форме и размерам на «маркер». Для его использования вам нужно всего лишь вставить батарейки, откалибровать его (периодически, при помощи индикаторной жидкости) и потом просто опустить прибор в стакан с аквариумной водой. Цифровое табло выдаст результат.
Подводя итоги, мы рекомендуем начинающему аквариумисту приобретать капельные тесты, в первую очередь тесты на продукты аммиака: NH3/NH4, NO2, NO3, во вторую очередь на pH и GH.
Остальные тесты также важны, но их необходимость по ряду причин менее важна.
Cl – концентрация хлора в воде должна равняется нулю. Его минимальное содержание в воде губительно. Отчасти поэтому мы отстаиваем воду, чтобы хлор из водопроводной воды улетучился.
CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме. Параметр, который важен для аквариумов с большим количеством растений – для травников. СО2 – это удобрение, из него растения в процессе фотосинтеза берут углерод (С), который является важнейшей составляющей при построении организма растения. Говоря об СО2 стоит упомянуть такой «тест во времени», как дропчекер, посредствам которого определяется достаточность углекислого газа в аквариуме с растениями. Подробнее смотрите – ЗДЕСЬ.
O2 – ориентировочная концентрация кислорода в аквариуме должна составлять 0,5мг/л. Значение приблизительное, потому, что все аквариумы разные. Отсутствие достаточной концентрации кислорода в воде, в первую очередь можно определить по рыбам. Они начинают жадно глотать воздух у поверхности воды и тяжело дышать, не заметить это невозможно. В целом, можно сказать, что О2 является важным показателем и переизбытка кислорода в аквариуме не бывает, зачастую неправильные действия новичка приводят к противоположному – к его отсутствию. Подробнее смотрите статью «Аэрация аквариума».
Fe – тест на концентрацию железа в аквариуме, зачастую используется аквариумистами в травниках. Железо – это микро удобрение для растений, его передозировка или недостача имеют определенные негативные последствия.
Pо4 – концентрация фосфатов, также измеряется в травниках. Поскольку в таких аквариумах важно соотношение pH и NO3. В аквариумах без растений содержание фосфатом должно стремиться к нулю;
Ca – концентрация кальция, измеряется зачастую в морских аквариумах;
Cu – концентрация меди. Яд для беспозвоночных и чувствительных рыб, но в тоже – это микро удобрение для аквариумных растений;
Видео о тестировании аквариумной воды
источник
Любая рыба очень чувствительна к химическому составу воды. Если вы беспокоитесь о здоровье ваших рыб, если вы только начинаете свой путь аквариумиста и заполняете новый аквариум, или, если ваша рыба больна, то это самое время, чтобы проверить химический состав воды.
Стоит помнить: не существует единого теста на определение «плохая» или «хорошая» вода в аквариуме, её состав очень сложен и имеет множество параметров, которые измеряются отдельно.
Наиболее востребованные следующие параметры:
- жёсткость воды (показатель dGH) водородный показатель (параметр pH) содержание азотных соединений (аммиак, нитриты, нитраты) редокс-потенциал (окисляемость) и др.
Практически все параметры можно определить специальными наборами тестов для аквариумной воды. Они представляют собой небольшие флакончики с реагентами и эталонными картами (цветные полоски). В зоомагазинах или через интернет можно заказать как отдельный тест для конкретного параметра воды, так и целый набор, где будет множество тестеров на большинство параметров.
Подобные тесты наиболее популярны и не требуют от аквариумиста глубоких знаний гидрохимии воды. Справедливости ради, следует отметить, что они дают не всегда верные результаты, им присущая высокая доля искажения, но для домашних нужд это не критично. Существуют более надёжные способы, но они трудоёмки и/или требуют специальных знаний, а также зачастую дорогостоящее оборудование.
Шаг №1.Приобретите тестовый набор. Для начинающих аквариумистов слабо знакомых с особенностями состава аквариумной воды, рекомендуется приобрести тестовый набор для всех параметров. Он стоит дороже, зато предоставляет широкие возможности для экспериментов и самообучения на практических примерах. Кроме того, всегда лучше брать оптом, а не в розницу и по мере необходимости восполнять закончившиеся тесты в наборе.
Шаг №2. Возьмите пробирку, если нет в комплекте можно воспользоваться любой прозрачной небольшой тарой, например стаканом, рюмкой и прочими. Тщательно промойте её и высушите. Помните, что остатки чистящего средства сильно повлияют на результаты.
Шаг №3. Наберите необходимое количество воды из аквариума (нужный объём указывается в инструкции). Если в наборе имеется пробирка на ней, как правило, отмечено знаком, сколько нужно набрать воды.
Шаг №4. В набранную воду добавьте по капле нужный индикатор-реагент (для определения dGH, pH или другое). В данном случае следует строго следовать инструкции, иначе рискуете получить неправильные результаты.
Шаг №5. Воду с индикатором-реагентом взболтать (если в инструкции не указано иное).
Шаг №6. Подождите 5 минут (если в инструкции не указано иное время).
Шаг №7. Сравните цвет получившейся воды в эталонной карте. Оттенок не всегда может совпадает с конкретным цветом в карте, часто он находится в диапазоне соседних цветов, но и этого достаточно, чтобы определить значение показателя (уровень pH, жёсткость воды и другой).
Шаг №8. Вылейте воду из пробирки и хорошо вымойте для следующего использования.
Шаг №9. На основании полученных результатов следует принимать меры, например, если вода слишком жёсткая для ваших обитателей, её нужно смягчать и т. д.
- Перед тестом всегда мойте руки и сосуд для воды, чтобы загрязнения не повлияли на результат. Используйте жидкие индикаторы вместо тестовых полосок (лакмусовых бумажек), они менее точны. Некоторые зоомагазины оказывают платные услуги по химическому анализу воды, где проверяются многие показатели. Сравнивая получившийся цвет воды с эталонной картой, делайте это по возможности при дневном свете, поскольку многие лампы накаливания существенно меняют цветопередачу.
Поиск аквариумных рыбок по различным параметрам (цвет, способ питания, поведение и т.д.)
- Как выбрать аквариум
- Оборудование
- Фильтры и фильтрующий материал
- Система освещения
- Расчёт освещённости аквариума
- Цветовая температура
- Системы обогрева
- Система аэрации
- Элементы оформления
- Голландский аквариум
- Природный аквариум
- Ивагуми аквариум
- Аквариум джунгли
- Грунт (субстрат)
- Параметры воды
- Гидрохимический состав воды
- Определение и изменение dGH и pH
- Как сделать мягкую воду
- Содержание газов
- Азотный цикл
- Редокс-потенциал
- Питание рыбок
- Запуск аквариума
- Уход за аквариумом
Информация раздела «Рыбки» в части научных наименований и условий обитания
соответствует материалам FishBase — глобальный каталог видов рыб,
координатором которого является Leibniz Institute of Marine Sciences.
источник
От показателя кислотности pH воды зависит качество и длительность жизни питомцев, а значит каждый аквариумист должен позаботиться и узнать подробнее о водородном показателе.
Водородный показатель или pH — величина, обозначающая логарифм концентрации ионов водорода с отрицательным знаком. Если говорить проще, то водородный показатель — это количество моль на один литр ионов водорода. Водородный показатель зависит от количества моль, а значит уровень pH падает, т.к. количество моль ионов уменьшается, и уровень pH растет при увеличении количество молей.
Низкий уровень pH в аквариуме означает высокую концентрацию ионов водорода, а высокий уровень возникает при переизбытке ионов гидроксида, поэтому вода становится щелочной.
pH воды в аквариуме колеблется от 0 до 14.
| Название | Кислотность |
| Сильнокислая | 0–2 |
| Кислая | 3–5 |
| Слабокислая | 5–6,5 |
| Нейтральная | 6,6–7,5 |
| Слабощелочная | 7,6–8,5 |
| Щелочная | 8,6–10 |
| Сильнощелочная | 10–14 |
Карбонатная жесткость — мера жесткости жидкости, определяемая количеством карбонатных анионов, растворенных в воде карбонатов кальция и магния. Связь между pH и kh прямая и тесная, потому что от этого зависит показатель углекислого газа. Углекислый газ накапливается и вызывает заболевания рыб. При недостаточной аэрации или перенаселенности концентрация углекислоты становится опасной для рыб. Норма углекислоты составляет 2–3,5 мг/л.
Большинство видов рыб относятся к несоответствию кислотности воды в аквариуме, если разница не слишком значительная. Но при размножении, например, икромечущих рыб, обязательным условием успешного разведения считается снижение pH в аквариуме.
Но некоторым видам нужен особенный pH. Рыбы из Амазонки и Африки лучше чувствуют себя в подкисленной воде при водородном показателе меньше 7. Морские рыбы живут в более щелочной среде с уровнем кислотности 7,5–8.
При описании условий содержания часто упоминают жесткую или мягкую воду. Жесткой вода считается при водородном показателе больше 8,5, а мягкой меньше 6,5. Ни жесткая, ни мягкая вода не полезны, выбирать лучше промежуточные варианты.
Отрицательное действие оказывают аммиак и ионы аммония, которые сопутствуют высокой кислотности. Аммиак выделяется из жизнедеятельности рыб. Для снижения концентрации аммиака помогут мощные фильтры или замена части жидкости.
Аммиак с помощью бактерий преобразовывается в нитриты, а после в нитраты, которые губительны для организма рыб. Чтобы определить уровень содержания нитратов, приобретите в зоомагазинах специальные тесты.
Нормальным водородным показателем считается примерный показатель кислотности крови рыб (7–7,5). Примерно этому показателю соответствует норма pH чистой жидкости без примесей.
В пресноводных аквариумах изменяют какой-то параметр постепенно. Для этого часть свежей жидкости наливают в отдельный резервуар и дают некоторое время настояться. Если у пресной воды низкая кислотность, то в жидкость добавляют пищевую соду, которую заранее тщательно размешивают и отстаивают.
Для окисляемости аквариумной жидкости используют ортофосфорную или соляную кислоту в малых дозах.
У морских обитателей уровень pH аквариумной воды важен и даже небольшие отклонения приведут к нарушению нормального состояния рыб. Оптимальный показатель pH — 8,2. Изменение водородного показателя не только прямо влияет на организмы рыб, но и косвенно. При понижении щелочности происходит кальцификация, затормаживающая построение скелета.
Щелочность повышается с помощью кальциевого реактива вместе с углекислым газом.
Но высокий pH снизить не так легко. При этом обязательно учитывайте уровень кальция, ведь резкие изменения этого показателя принесут больше вреда, чем повышенная щелочность.
Простой способ повышения кислотности воды — добавление на дно камней и гравия, повышающие значение pH. Обычно такие камни советуются тропические обитателям.
Уровень pH поднимает и процесс фотосинтеза. Если в аквариум попадает много света и высажено большое количество растений, то уровень кислотности быстро увеличивается. Но фотосинтез лучше не выбирать при необходимости повысить pH в аквариуме, потому что этот процесс непросто контролировать.
Поднять уровень кислотность с помощью арагонита намного проще. Этот минерал богат кальцией и при уровне pH=7,8 начнет растворяться.
Повышает водородный показатель еще коралловый песок, но он растворяется при pH=8.
Понизить pH воды в аквариуме поможет натуральный торф, но подходит только темно-коричневый торф. Перед добавлением варится в чистой воде.
В снижении pH хороша фосфорная кислота, которая часто входит в состав коммерческих средств для поддержания кисло-щелочного баланса.
Более народными способами снизить pH воды считаются использование дубовой коры или соцветий ольхи. Их отваривают и часто проводят тесты pH, чтобы не слишком понизить pH в аквариуме.
Снизить pH также можно при использовании крошек торфа или размещение на дне коряги.
источник
Очень редко в аквариумной литературе можно встретить в одном месте все нужные любителю сведения о химическом анализе воды. Чаще авторы ограничиваются упоминанием вскользь о каком-нибудь титровании на метил-рот или о чем-то другом, тоже загадочном для большинства аквариумистов.
Памятуя об этом, предлагаю вниманию читателей собранные из различных отечественных и зарубежных изданий рецепты и методики определения химического состава воды, наиболее доступные и, на мой взгляд, достаточно точные.
Для начала ограничусь только одним соображением: если вы собираетесь заводить аквариум, неплохо заранее определить, что представляет собой вода, которую вы будете в него заливать, и под эту воду подбирать рыб. Правда, это важно только в том случае, если вас, кроме созерцания подводного мира, интересует и размножение его обитателей: взрослые рыбы в отношении химического состава воды, как правило, не очень щепетильны, пока дело не касается продолжения рода.
Содержание химических веществ в воде исчисляется в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л) или в так называемых немецких градусах. Их соотношение — 1:2,8. Во всех рецептах вместо дистиллированной можно использовать воду, обессоленную с помощью ионообменных смол.
Общая жесткость — dGH (аббревиатура от deutsche Gesamtharte)
Задача состоит в определении суммарного количества ионов Са++ и Мg++, от которых зависит общая жесткость воды (другие металлы на жесткость не влияют). Распространенный метод основан на способности индикатора эриохром черный Т в щелочной среде (рН 10) менять цвет в присутствии ионов Са++ и Мg++.
Для анализа требуются следующие химически чистые реактивы:
этилендиаминтетрауксуснокислый натрий (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, трилон Б);
хлористый магний кристаллический — MgCl 2 ;
хлористый аммоний — NH 4 Cl;
хлористый натрий — NaCl (поваренная соль);
нашатырный спирт — Nh 4 OH 25%-ной концентрации (может быть использована иная концентрация в соответствующем количестве (например, если NH 4 OH 10%-ный, то его надо взять больше в 2,5 раза);
эриохром черный Т (расход его незначителен, нескольких граммов хватает на много лет, не следует только пользоваться его спиртовыми растворами, как это часто рекомендуется, так как они при хранении быстро портятся).
Приготовление рабочих растворов:
Раствор 1: 13,7 грамма трилона Б растворить в 1 литре дистиллированной воды.
Раствор 2: 20,3 грамма хлористого магния растворить в 1 литре дистиллированной воды.
Раствор 3: к 20 миллилитрам раствора 2 прибавить 52 миллилитра 25%-ного нашатырного спирта.
Раствор 4: 8,92 грамма хлористого аммония растворить в 200 миллилитрах дистиллированной воды и добавить 56 миллилитров раствора 1.
Раствор 5: смешать растворы 3 и 4 и дополнить дистиллированной водой до литрового объема. Этот раствор (рН 10,0) играет роль буферного.
Индикатор эриохром черный Т в количестве 0,5 грамма растирается в ступке с 50 граммами хлористого натрия.
Все растворы и индикатор должны храниться в темноте в герметично закрытой посуде.
Примечание. Если вы решите уменьшить объем подготавливаемых растворов, помните о том, что с сокращением количества отмериваемых в домашних условиях реактивов нарастают ошибки, а при микродозах вообще можно ожидать грубых искажений результатов анализа.
Последовательность анализа:
в прозрачную бесцветную посуду отмеряют 100 миллилитров испытуемой воды;
добавляют 5 миллилитров буферного раствора 5;
добавляют и размешивают небольшое количество (на кончике ножа) смеси индикатора с хлористым натрием; в присутствии ионов Са++ и Мg++ раствор становится винно-красным;
набирают в бюретку раствор 1 и по каплям вносят в воду при постоянном встряхивании (перемешивании);
при изменении цвета раствора на синий через короткую лиловую фазу титрование прекращают и определяют расход раствора 1 в миллилитрах;
определяют общую жесткость в градусах б6Н из соотношения: 1 миллилитр раствора соответствует 2°.
Мой знакомый изготовил дефицитную титровальную бюретку сам: оттянул кончик стеклянной трубки, разогрев его на кухонной газовой горелке, а затем заглушил пластилином и, заливая из медицинского шприца в трубку дозированные порции воды, поставил алмазным стеклорезом метки-царапины.
Скалярия
Карбонатная (переменная) жесткость — dKH (аббревиатура от deutsche Karbonatharte)
Повышенная чувствительность икры, личинок и мальков многих рыб к растворенным в нерестовой воде карбонатам является одной из проблем их воспроизводства, и обойти ев не удается.
Для анализа требуются соляная кислота — НС! (имеется в виду, что плотность не известна) и индикатор метиловый оранжевый (метилоранж) или метиловый красный (метил-рот).
Приготовление рабочих растворов:
Раствор 1: 0,1-нормальиый раствор соляной кислоты в дистиллированной воде;
Раствор 2: 0,1%-ный раствор индикатора в дистиллированной воде (метил-рот растворяется заметно хуже).
Последовательность анализа:
в чистую прозрачную посуду набирают 100 миллилитров воды и добавляют несколько капель раствора 2. В присутствии карбонатов раствор окрашивается в желтый цвет;
с помощью бюретки вводят по каплям раствор 1 при постоянном перемешивании (встряхивании);
после изменения цвета индикатора на красноватый титрование прекращают и определяют расход раствора 1;
определяют карбонатную жесткость — dKH из соотношения: 1 миллилитр раствора соответствует 2,8°dKH (или 1 мг-экв/л).
источник
Для очищения воды в быту часто используют всевозможные фильтры очистки. Но для того, чтобы точно удостовериться в том, что вода лишена вредных или лишних примесей, полезно воспользоваться специальным тестером для воды – этот прибор поможет не только проверить воду на пригодность для питья, но и проведет ее химический анализ. По результатам такого анализа, показывающим уровень загрязнения жидкости и раскрывающим ее состав, можно выбрать способ очищения воды.
Чистая питьевая вода должна удовлетворять госстандартам по ряду показателей:
- Окислительно-восстановительный потенциал жидкости. Этот показатель должен быть в диапазоне от 50 до 100 милливольт. В ином случае организм будет затрачивать много ресурсов в процессе восстановления окислительно-восстановительного потенциала.
- Показатель рН должен быть нейтральным (отметка 7.0). При этом допустимо незначительное присутствие щелочи, а вот окисления не должно быть вообще.
- Жесткость воды должна быть на среднем уровне. Мягкая вода наряду с жесткой неприемлема для употребления.
- Присутствие минералов и солей не должно превышать норму. Избыток этих веществ наносит вред почкам. Низкое же их содержание также не является полезным – организм в этом случае будет испытывать дефицит необходимых солей и минералов.
- Норма показателя поверхностного натяжения воды составляет 73 дин/см. Такая вода легка для усваивания организмом.
- Помимо перечисленного, в питьевой воде не должно содержаться тяжелых металлов, нитратов, нитритов, хлора и органических соединений любого рода.
Обычные персональные фильтры воды являются недолговечными — со временем они начинают пропускать вредные вещества и вода приобретает неприятный запах, чаще всего — сероводорода, канализации, или хлора. Но не всегда вредные вещества, содержащиеся в воде, могут быть легко обнаружены с помощью обоняния, тогда на помощь приходит акватестер.
Это устройство может быть простым, карманным, или представлять собой целый набор для комплексного анализа жидкости. При наличии бассейна в загородном доме или на даче понадобится специальный набор тестеров, позволяющих проверить воду бассейна на содержание в ней хлора, брома, а также провести анализ уровня рН.
Это портативное устройство обладает достаточно узким функционалом – оно вычисляет количество тяжелых частиц в РРМ – («par per million» — «частей на миллион») от 0 до 1000, а иногда и до 10 000 (чем больше этот показатель, тем сильнее загрязнение воды). Норма составляет от 100 до 300 РРМ. Результат измерения выводится на дисплей.
Карманный прибор по размеру не больше градусника, его легко использовать вместе с портативным фильтром, особенно в дороге. На то, чтобы определить состав воды уходит всего 5 минут.
Набор для анализа воды устроен сложнее, чем карманный тестер. Он представляет собой комплект реагентов, позволяющих подобно индикатору, проверить воду.
Монопараметрические. Анализ производится по одному определенному параметру:
- уровень рН;
- количество солей;
- уровень жесткости и так далее.
Многопараметрические. Производят несколько видов анализа:
- химический,
- оптический,
- электрохимический,
- хроматографический,
- фотохимический.
Также тестеры различаются по типу анализируемой воды:
- водопроводной,
- грунтовой,
- из искусственного водоема,
- технической и сточной воды.
Акватестеры различают также по способу их применения:
- портативный;
- стационарный (устанавливается в водопроводных трубах, предоставляют почасовой отчет состояния воды).
Сюда войдут бюджетные, недорогие и имеющие среднюю стоимость карманные тестеры, а также устройства и наборы для анализа воды бассейна и аквариумной воды.
Недорогой набор для проверки воды в аквариуме, представляет собой мини-станцию для анализа жидкости. Он особенно необходим для больших аквариумов, используя для проверки специальные тесты, определяющие пригодность воды для живущих в ней рыб. Набор показывает наличие аммиака, уровень рН, присутствие нитритов и нитратов, а также подает сигнал, что пора менять воду на свежую. Средняя стоимость составляет 386 руб.
Очень популярная и недорогая модель тестера воды. Это устройство выясняет наличие и измеряет количество содержащихся в воде вредных веществ: тяжелых металлов, неорганических солей, органических соединений. Внешне прибор похож на термометр, в верхней части которого расположены батарейки, а в нижней установлены два зонда из титана. Для произведения анализа воды необходимо просто опустить тестер в емкость с водой – результат анализа отобразиться на дисплее. При этом устройство учитывает температуру воды. Кроме проверки питьевой воды, данный тестер может быть использован для анализа воды аквариума и бассейна. Средняя стоимость составляет 500 руб.
- простота применения;
- небольшие габариты;
- доступная цена;
- практичность;
- точность измерений;
- приятный дизайн;
- хорошее качество сборки.
Еще одна бюджетная модель с базовым функционалом, хорошо подходящая для домашней проверки питьевой воды – диапазон TDS снижен до 999 PPM, что вполне позволяет проконтролировать качество воды на бытовом уровне. Несмотря на свои скромные возможности, тестер хорошо справляется со своей задачей, кроме того он отличается надежностью и долговечностью. Средняя цена прибора составляет 693 руб.
Очень популярная модель карманного акватестера, имеющая массу положительных отзывов пользователей. Устройство отличается высоким качеством и надежностью, имеет широкий диапазон PPM, что позволяет провести достаточно точный анализ воды. Средняя цена – 819 руб.
Простой, но точный карманный тестер, диапазон измерений PPM которого составляет от 0 до 9990. Нормой для питьевой воды является показатель в 100-300 PPM. Управление простое и удобное, прибор также способен «запомнить» показания. С помощью этого тестера можно также проверять воду в аквариуме. Средняя цена – 1 008 руб.
Качественная модель акватестера, укомплектованная чехлом для хранения, что удобно для тех, кто часто находится в поездках. Диапазон измерения 9990 PPM, высокая производительность, приятный дизайн. Тестер оснащен удобным дисплеем, имеющим режим запоминания и сравнения результатов анализа. Средняя стоимость – 1 010 руб.
Набор для проверки воды в бассейне, который можно назвать лучшим в своем классе. Позволяет комплексно исследовать воду на наличие в ней вредных для организма веществ. Тестер представляет собой набор пузырьков с химикатами и реагентами, также в комплект входит пробирка, колба, инструкция по применению. Набор позволяет проверить воду на содержание в ней хлора, брома, определить уровень рН. Средняя стоимость – 1 071 руб.
Набор для определения наличия бактерий в воде. В открытых водоемах наибольшую опасность представляют собой не столько тяжелые металлы, сколько бактерии и грибки, для обнаружения которых необходим специальный набор. Кроме проверки бассейна с помощью этого тестера можно проводить анализ воды после фильтров. Средняя цена – 1 134 руб.
Очень простой акватестер, прекрасно подходящий для бытового применения. Представляет собой набор полосок-тестеров, которые при взаимодействии с водой становятся определенного цвета, сигнализирующего о состоянии жидкости. В инструкции, прилагаемой к набору, подробно описано значение каждого цвета. Такой вид акватестера удобен для проведения быстрого анализа воды, он рассчитан на обнаружение металлов, но кроме этого способен выявить наличие бактерий и пестицидов. Средняя стоимость устройства составляет 1 323 руб.
- универсальность;
- быстрота получения результата;
- простота применения;
- способен обнаружить органику.
Так как домашних фильтров недостаточно для того, чтобы обрести твердую уверенность в чистоте и безопасности питьевой воды, возникает необходимость в приобретении тестера. Какой тестер лучше всего приобрести? Все зависит от того, какие именно задачи поставлены перед этим устройством.
Если присутствуют подозрения на то, что вода жесткая, лучше всего приобрести Солемер TDS-3. Девайс быстро и точно вычислит количество солей в жидкости.
Для комплексной проверки состояния воды лучше всего отдать предпочтение универсальному прибору, исследующего жидкость по 11 наиболее важным параметрам – многопараметрическому тестеру, например, U-50. Любая модель из этой серии отличается высокой эффективностью, удобным управлением (блок управления встроенный) и доступной инструкцией. Кроме того, многопараметрические акватестеры этой серии способны запоминать результаты анализа, которые впоследствии легко внести в персональный компьютер и таким образом отслеживать состояние качества воды, вести наблюдение за возможными изменениями в ее составе.
Если же необходимо определить присутствие хлора в воде, то для такого случая необходима покупка специального хлориметра CL200+. Это устройство обладает широким диапазоном измерения — от 0,01 до 10 мг/л, что позволяет с точностью исследовать сильно хлорированную жидкость. Помимо основной функции, девайс способен определить уровень рН и ОВП не только в домашней воде, но и в любом искусственном водоеме – аквариуме, бассейне, бойлере и так далее. Кроме того, прибор отличается экономичностью, так как для проведения любого анализа используется универсальный химический реагент ExTab. Результаты измерений выводятся в цифровом формате.
Для обнаружения и вычисления концентрации кислорода (О2) в воде предназначен специальный оксиметр. Для бытового применения лучше всего приобрести модель Extech DO600+ и модель AZ8401. Оба прибора представляют собой газоанализатор, способный проводить исследование в открытой скважине любой глубины и в закрытом герметичном сосуде. В чем их отличие? Первый вариант — Extech DO600+ — применяется не только в домашних условиях, но и на производстве.
Встроенная память устройства позволяет сохранять результаты анализа и впоследствии сравнивать их между собой. Количество возможных для сохранения отчетов – 25 шт. Второй же вариант — AZ8401- предназначен для обнаружения и вычисления количества кислорода не только в обычной питьевой воде, но и в любом водоеме, в том числе естественном (например, для того, чтобы определить пригоден ли данный водоем для рыбной ловли, или разведения в нем рыбы). Стоит добавить, что измерение О2 лучше всего производить регулярно, так как концентрация кислорода подвержена постоянным изменениям, зависящим от погодных условий.
Для поддержания и сохранения здоровья организма необходимо пользоваться и употреблять только чистую воду с нормальным содержанием в ней солей и минералов. Поэтому акватестер является одним из самых необходимых в быту приборов, ведь благодаря этому компактному простому устройству можно с легкостью определить состояние питьевой воды, воды аквариума, бассейна и даже естественного водоема. По результатам анализа или регулярных исследований и наблюдений, можно выявить проблему и принять меры, направленные на очищение воды и обезопасить организм от воздействия вредных веществ.
источник
Одной из важнейших составляющих аквариумного мира является вода, как среда обитания аквариумных рыбок и растений.
Параметры аквариумной воды, ее характеристики напрямую влияют на самочувствие ваших питомцев и состояние растений. Не секрет, что грязная, мутная вода губит рыб, портит внешний вид аквариума, однако и прозрачная вода не всегда говорит о том, что ее состав идеален.
Основными параметрами и показателями качества аквариумной воды являются:
— Жесткость аквариумной воды (hD);
— Водородный показатель воды «Кислотность аквариумной воды» (pH);
— Окислительно-восстановительный потенциал (rH);
ЖЕСТКОСТЬ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD) – обусловлена наличием в воде карбонатов — солей кальция и магния: CaCO3 и CaCO3 гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, сульфатов CaSO4 и MgSO4, хлоридов CaCl2 и MgCl2. . Их концентрация в аквариумной воде составляет ОБЩУЮ ЖЕСТКОСТЬ, которую можно разделить на ВРЕМЕННУЮ (KH) и ПОСТОЯННУЮ (GH).
Временная жесткость аквариумной воды (КН) – это концентрация двууглекислых солей кальция и магния. Такая жесткость может меняться в течении суток. Например, в дневное время аквариумные растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, который накапливается в воде. Если углекислого газа будет не хватать для потребления его растениями, они начнут синтезировать углерод из состава бикарбонатов, вследствие чего временная жесткость воды увеличится
Постоянная жесткость аквариумной воды (GH) – это количество растворенных сульфатов, хлоридов и некоторых других солей кальция и магния. При кипячении такой воды концентрации этих катионов и анионов практически не изменяются – отсюда и название «постоянная жесткость».
Жесткость воды имеет важнейшее значение для жизни аквариумного мира. Во-первых, соли кальция и магния используются при построении скелета и оказывают влияние на построение всего организма рыбы. Для различных видов аквариумных рыбок показатели жесткости воды различны и несоблюдение их может привести к ухудшению самочувствия рыбок, к нарушению функции размножения и оплодотворения икры.
Общая жесткость аквариумной воды измеряется немецкими градусами (hD). 1° hD – это 10мг окиси кальция в 1литре воды.
Аквариумная вода с параметрами жесткости:
от 1 до 4° hD – считается очень мягкой;
от 4 до 8° hD – считается мягкой;
от 8 до 12° hD – средняя жесткость;
от 12 до 30° hD – считается очень жесткой;
Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при жесткости от 3-15° hD.
Как изменить жесткость аквариумной воды:
— Жесткость KH можно повысить путем добавления 1-й чайной ложки пищевой соды на 50 литров, что увеличит показатели на 4°dKH.
— 2-е чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.
— еще одной мерой для плавного/постепенного увеличения жесткости воды, является разбрасывание и украшение аквариума морскими ракушками.
2.) Уменьшение жесткости (здесь все сложнее):
— используют/добавляют дистиллированную воду, которая продается в магазинах;
— используют/добавляют дождевую, снеговую, талую воду из холодильника (должна быть чистой, без мути и примесей).
— фильтруют воду через осмотический фильтр;
— фильтруют воду через торф (добавляется торф в фильтр) или в емкость, где отстаивается вода;
— жесткость КН снижают кипячением воды в эмалированной посуде в течении 1 часа с последующим отстаиванием в течении суток;
— природными смягчителями воды являются быстрорастущие растения: элодея, роголистник, наяс, валлиснерия.
КАК ИЗМЕРИТЬ общую жесткость аквариумной воды в домашних условиях без спец. оборудования и препаратов (титрование пробы мыльным раствором):
Особенность этого метода заключается в том, что 10мг окиси кальция в 1 литре воды нейтрализуется 0,1г. чистого мыла.
1. Берется 60-72% хозяйственное мыло, крошится.
2. В мерный стаканчик (или иной мерный сосуд) наливается вода (дистиллированная, снежная, талая из холодильника воду) — далее дистиллят.
3. В воду добавляется мыльная крошка (отсчитанная в граммах), так чтобы было можно рассчитать порцию мыла в полученном растворе.
4. В другую посуду наливаем 0,5 литров испытуемой аквариумной воды и добавляем постепенно порции мыльного раствора (по 0,1гр.), взбалтываем.
Сначала на поверхности воды появятся сизые хлопья и быстро исчезающие пузырьки. Постепенно добавляя порции мыльного раствора ждем когда вся окись кальция и магния свяжется – на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом.
На этом опыт окончен. Теперь подсчитываем количество израсходованных мыльных порций, умножаем их надвое (аквариумной воды было 0,5л, а не 1л.). Полученное число и будет жесткость аквариумной воды в градусах. Например, 5 порций мыла*2= 10° hD.
При аккуратном проведении опыта погрешность может составлять +-1° hD.
При получении результата жесткости более 12° hD, точность измерения снижается, рекомендуется провести опыт повторно разбавив аквариумную воду на 50% дистиллятом, полученный результат удвоить.
Водородный показатель воды или «кислотность аквариумной воды» (pH аквариумной воды) определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.
В химически чистой воде происходит электролитическая диссоциация – разложение молекул на ионы водорода (Н+) и гидроксила (ОН-), количество которых в ней при температуре 25°С всегда одинаково и равно 10-7г*ион/л. Такая вода имеет нейтральную реакцию. Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода условно применяется для обозначения величины pH и в данном случае равен 7. При наличии в воде кислот (не химически чистая вода) количество ионов водорода будет больше, чем гидроксила – вода приобретает кислую реакцию с меньшим цифровым показателем pH. И наоборот, в щелочной воде будут преобладать гидроксильные ионы и pH увеличиваться.
Аквариумная вода с параметрами pH:
— от 1 до 3 называют/считают сильнокислотной;
Параметры pH могут меняться в течении суток, что обусловлено переменной концентрацией углекислого газа в аквариумной воде, что в свою очередь стабилизируется постоянной аэрацией.
Резкие колебания показателей pH вредны и болезненны для аквариумных рыбок и растений. Большинство аквариумных рыбок предпочитают pH от 5,5 до 7,5.
Как изменить pH аквариумной воды:
— Если необходимо снизить показатель pH – подкисляют воду настоем торфа (ну или спец. препаратами из зоомагазина);
— Если необходимо увеличить показатель pH (усилить щелочность) – используют пищевую соду;
Измерение pH аквариумной воды:
1. Во многих зоомагазинах продаются тестеры (лакмусовые бумажки с фенолфталеином). Собственно, следуя инструкциям на упаковке, по шкале можно определить параметры pH.
2. Есть спец. прибор для измерения – ПиАшметр. Для домашних аквариумов не используется (дорого, да и не зачем вообще). Ведь главное не частое измерение параметров pH, а условия содержания рыбок и аквариума. В ухоженном, не перенаселенном, не забитым доверху растениями аквариуме, с аэрацией — pH будет всегда в норме и часто измерять его не нужно.
Окислительно-восстановительный потенциал (rH воды, ОВП воды).
Суть окислительно-восстановительного процесса в аквариумной воде сводится к том, что все вещества находящиеся в ней вступают друг с другом в реакцию. При этом одно вещество отдает свои электроны и заряжается положительно (окисляется), а другое приобретает электроны и заряжается отрицательно (восстанавливается). В итоге между разноразрядными веществами возникает разность электрических потенциалов. Проще говоря: окисление – это реакция соединения нитритов с кислородом, а восстановление – наоборот, распад нитритов с высвобождением кислорода.
Максимальный окислительный потенциал воды равен 42rH.
rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород);
rH 30 – незначительное окисление;
rH 20 – слабое восстановление;
rH 15 –незначительное восстановление;
rH 10 – сильное восстановление;
rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород);
Почти все аквариумные рыбки и растения комфортно себя чувствуют при rH 25-35. Отдельные виды предпочитают более узкие параметры этого значения.
Измеряется rH специальными измерителями.
Увеличивают rH воды регулярной сменой воды, уходом — чисткой аквариума, а так же продувкой воздуха и использованием озона.
Мы с Вами узнали об основных параметрах аквариумной воды, соблюдение которых будет безусловным залогом здоровья рыбок и красоты растений.
Существуют и другие значения/параметры характеризующие аквариумную воду. Однако, они не столь значимы, как hD и pH. Для содержания домашнего аквариума знать и следить за ними просто нет необходимости. Как говорил Шерлок Холмс: «…человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак».
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD воды, pH воды, ОВП воды) ЗАЧАСТУЮ ДОСТИГАЮТСЯ БАНАЛЬНЫМ УХОДОМ ЗА АКВАРИУМОМ И СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ: не делайте из аквариума общежитие, не перегружайте его растениями, обеспечьте постоянную аэрацию и фильтрацию, осуществляете регулярную подмену воды на свежую.
источник
 |
 |
| Фото 1 . Линейка тестов и реактивов для аквариума от НИЛПА. Все это можно без проблем получить, заказав в аквариумном Интернет-магазине. |
Пользоваться современными аквариумными тестами очень просто. Надо в специальный мерный стаканчик набрать нужное количество воды и внести по каплям соответствующий реактив. В зависимости от назначения теста, надо будет либо подсчитать количество капель, необходимое для изменения цвета пробы, либо наоборот внести заранее определенное количество капель и сравнить цвет пробы со специальной цветной шкалой, которая вместе со стаканчиком входит в комплект теста. В инструкциях, прилагаемых к аквариумным тестам, разъяснено какой параметр определяет данный тест и какие значения можно считать нормой, а какие опасны для рыб.
 |
| Фото 2 и 3. Пецилия мало плавает, в основном стоит на одном месте, совершая монотонные движения из стороны в сторону, но она вовсе не больна и не надо спешить вносить в аквариум лекарства. Все что надо сделать (и сделать первым делом!) — это определить рН аквариумной воды и скорректировать этот показатель. В данном случае вода в аквариуме была слишком кислой (рН Живородящие рыбки не любят кислой воды, но мягкая вода легко киснет. Поэтому, если аквариум заполняется мягкой водой, надо регулярно проводить анализы, чтобы контролировать рН. |
 |
| Фото 4. Слегка розоватые хвост и брюшные плавники, расширенные кровеносные сосуды на хвосте, кровоизлияния в основании грудных плавников — это симптомы отравления аммиаком. Лечить рыбу пока ещё не надо. Но надо наладить биологическую фильтрацию воды в аквариуме, а первым делом подменить часть воды и воспользоваться специальным реактивом, нейтрализующим токсическое действие аммиака. |
 |
| Фото 5. Этого самца гурами я не смог спасти. Рыбка умерла от тяжелого отравления нитритами. Эти вещества присутствовали в воде аквариума в количествах в несколько раз превышающих допустимые концентрации, но когда я сделал анализ было уже поздно. Нитриты обычно появляются в токсичных для рыб концентрациях в новых аквариумах, спустя две или три недели после поселения туда первых рыб. В это время биологическое равновесие там только еще складывается. Нитриты как раз и есть те самые грабли, на которые с завидным постоянством наступают аквариумисты-новички. Если не знать ничего об опасности нитритных отравлений и не уметь с ними бороться (что совсем не сложно), то запросто можно потерять большую часть населения аквариума. Но, чтобы диагностировать нитритное отравление, сначала нужно сделать тестирование воды в аквариуме. |
 |
| Фото 6. Водянка и ерошение чешуи, или лепидортоз у красного гурами. Лепидортоз свидетельствует о дисфункции почек и жабр у рыбы, а возникают эти растройства при токсическом воздействии воды. Чтобы определить конкретную причину токсичности нужно сделать анализ воды в аквариуме в первую очередь на аммиак/аммоний, нитриты, нитраты, рН. |
 |
| Фото 7. Плавник меченосца поражен грибком (стрелка). Грибковые заболевания не возникают, когда рыбы живут в хороших условиях. Их появлению способствует высокая концентрация органических веществ в воде, наличие в ней аммиака и нитритов. Эту рыбу надо лечить с применением противогрибковых средств (например можно использовать экоцид или Fungus cure), но одновременно надо улучшить качество аквариумной воды, в частности, снизить ее окисляемость, без этого лечение не даст результата. |
Если вы выявили неблагополучие по какому-то показателю то, что делать дальше? Иными словами, какие «лекарства» нужны для «лечения» аквариумной экосистемы? Прежде всего, аквариум с нарушенным биологическим равновесием нуждается в притоке свежей воды. Но вот беда, наша водопроводная вода не всегда подходит для рыб. Сначала надо нейтрализовать хлор, аммиак, тяжелые металлы, если надо, то стабилизировать кислотность в области оптимальных для рыб значений. В большинстве случаев простое отстаивание воды в течение двух суток решает эту проблему. Но если отстоянной воды у вас нет, а экологическая ситуация в аквариуме требует немедленных действий, то что делать?
Есть несколько ответов на этот вопрос. Можно воспользоваться хорошим бытовым фильтром доочистки питьевой воды (без серебра в фильтрующим материале!), затем подогреть воду до нужной температуры, не менее часа проаэрировать её и влить в аквариум (обязательно измерить рН! Некоторые фильтры заметно изменяют этот параметр и тогда придется его скорректировать реактивами рН+ или рН-). Можно воспользоваться кипяченой водой. Воду надо довести до кипения, остудить до нужной температуры, проаэрировать не менее получаса и затем использовать. Водой приготовленной описанными выше способами можно сразу заменить около четверти или даже трети объема аквариума. При использовании быстро приготовленной водопроводной воды всегда полезно воспользоваться кондиционерами, защищающими кожу рыб.
Итак, тестирование воды в аквариуме на основные параметры во многих случаях просто необходимо, вот только стоят тесты дороговато. Они в большинстве своем импортные и современная экономическая ситуация диктует высокие цены. Однако есть и отечественные аквариумные тесты. Уже почти 15 лет на российском рынке зоотоваров присутствуют тесты и реактивы от отечественного производителя. Их выпускает Научно Исследовательская Лаборатория Профессиональной Аквариумистики (НИЛПА®). По своей точности и эффективности, а также по удобству пользования они вполне сравнимы с импортными. Стоимость отечественных тестов и реактивов существенно ниже, чем импортных, что делает их доступными для всех! При использовании этих тестов надо иметь в виду, что после вскрытия они не хранятся долго и их надо использовать месяцев за 5 — 6. Тесты нельзя хранить в теплом месте, например, нельзя оставлять на теплой крышке аквариума или около пускателей для ламп.
 | |||||||||||||||||||||
Вопрос о том, какой должна быть вода в резервуаре, волнует как начинающих, так и опытных аквариумистов.
Самый главный параметр – кислотность воды в вашем аквариуме (рН). Он дает представление о соотношении оснований и кислот в жидкости. В качестве основания выступают карбонаты. Их количество в воде отображает карбонатная жесткость.
Сделать это можно при помощи марганцовки. Ниже приведена пошаговая инструкция для проведения данного теста.
Углекислый газ является источником питания для растений, населяющих резервуар. Если его недостаточно, то рост зеленых обитателей аквариума останавливается.
Хлор – газ желто-зеленого цвета, который хорошо растворяется в воде. Хлор производит на рыб отравляющее воздействие, повреждает жабры, кожный покров, внутренние органы.
Тяжелые металлы, к которым относится кадмий, ртуть, свинец, цинк и хром, являются токсичными для обитателей аквариума. Вода, в которую попадают данные металлы становится непригодной для содержания рыбок.| Наименование показателя | Норма для аквариума |
| pН | 5-10 единиц |
| Окисляемость | 5–10 миллилитров на литр |
| Концентрация кислорода | 5 миллиграмм на литр |
| Концентрация углекислого газа | от 2 до 10 миллиграмм на литр |
| Концентрация аммиака и ионов амония | меньше 0,5 миллиграмм на литр |
| Концентрация нитритов и нитратов | меньше 0,2 миллиграмма на литр для нитритов, 0,8-1 миллиграмм для нитратов |
| Концентрация хлора | 0, 25 миллиграмм на литр |
| Фосфаты | меньше 0,3 миллиграмма на литр |
| Общая жесткость | 3-15 градусов |
| Карбонатная жесткость | 4-15 градусов |
Для аквариумов с морской водой уровень допустимого pH находится в пределах 8.1-8.3 единиц, а для рыб, которые привыкли обитать в лагунах, он достигает 8,5 единиц. Остальные же показатели находятся в тех же рамках, что и пресноводных аквариумов.
Посмотрите видео о параметрах воды в аквариуме:
Таким образом, вы узнали как создать для своих рыбок максимально комфортные условия для обитания. Следите за параметрами, и ваш аквариум будет вас радовать в течение долгого времени.
источник