Реагенты для анализа воды в аквариуме

Форум аквариумистов КМВ и все что с ним связанно.

Сообщение Analog » 10 мар 2016, 14:50

Качество аквариумной воды можно оценить с помощью простой марганцовки. Причем сделать это очень просто!

Начнём с конкретного примера. В аквариумах с разнообразным населением, среди которого есть и рыбы-тихоходы, и очень шустрые, есть рыбы захватывающие корм с поверхности, но есть и предпочитающие собирать его со дна, нередко приходиться отказываться от кормушки и позволять сухому корму расплываться по всей поверхности воды. Часть гранул при этом тонет. Если рыбы чувствуют себя хорошо, то они найдут и съедят все до последней крошки, в какое бы укромное местечко эта крошка не завалилась. Остатки корма на дне аквариума, даже несмотря на такое изобильное кормление, скапливаться не будут и биологическое равновесие в аквариуме сохранит свою устойчивость. Опытные аквариумисты легко справляются с такой задачей. Необходимое количество корма они задают интуитивно, практически не задумываясь. Но вот новички в этой ситуации сталкиваются с проблемой. Они регулярно хоть чуть-чуть, но перекармливают рыб. В результате на дне аквариума аккумулируются изрядные количества органических веществ. Кстати, вода при этом мутнеет далеко не всегда, но рыбы и растения начинают чувствовать себя всё хуже и хуже, а на стенках аквариума вдруг в огромных количествах появляются незваные гости в лице плоских червей планарий.

В этом аквариуме нет плавающей кормушки. Корм расплывается по всей его поверхности. В итоге никто никого не обижает и еда достается всем

Значительная часть корма опускается на дно, но и там есть любители его поискать. Уже через 10 минут все будет подобрано до последней крошки

Такой способ кормления аквариумных рыб на наш взгляд самый правильный. Однако, аквариумисты-новички практически всегда испытывают затруднения с выбором оптимального количества корма. Они кидают его гораздо больше, чем надо. В итоге, на дне аквариума возникают «залежи» гниющей органики. Среди густых зарослей можно не заметить их вовремя. «Марганцовочный» тест на окисляемость воды позволяет выявить и решить эту проблему.

Планарии появляются на стеклах тех аквариумов,
хозяева которых хронически перекармливают своих рыб

Как не имея опыта решить сколько корма надо давать? Да и хорош ли сам корм или существенная его часть просто быстро растворяется в воде не доставаясь рыбам (встречаются в продаже и такие корма, причем не обязательно дешевые!)? Это можно сделать, определив через несколько часов после кормления, окисляемость воды. Тесты на окисляемость, насколько нам известно, в аквариумных отделах зоомагазинов пока не продаются, но это не беда. Приближенно, но с вполне достаточной для нашей цели точностью, окисляемость можно определить с помощью одной лишь обычной марганцовки, купленной в аптеке.

Окисляемость — это показатель, позволяющий судить о количестве органических (и некоторых, достаточно легко окисляемых, неорганических) веществ в воде аквариума. В первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения и, кроме того, сероводород, нитриты и некоторые другие вещества. То есть окисляемость – это комплексный параметр, позволяющий судить о загрязнении воды в целом.

В природных условиях и в аквариуме в качестве окислителя выступает растворенный в воде кислород. Следовательно, чем выше окисляемость воды, тем больше кислорода расходуется на окисление имеющихся в воде веществ и тем меньше его достается рыбам для дыхания.

Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды (это высокий уровень окисляемости), то рыбам будет очень трудно, практически невозможно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-10 мг кислорода (средний уровень окисляемости). В воде с окисляемостью 10-15 мг О2/л (повышенный уровень) могут еще выжить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, карпы, данио-рерио, иногда к таким условиям приспосабливаются огненные барбусы и барбусы шуберта). Малый уровень окисляемости — 2-4 мг на 1 л характерен для чистых быстрых рек и ручьев, но искусный аквариумист может создать такие условия и в своем аквариуме. Более того, иной раз именно устойчивое поддержание малого уровня окисляемости воды в аквариуме необходимо для адаптации к условиям неволи рыб-дикарей, выловленных в природе. Очень малый уровень окисляемости — до 2 мг на 1 л можно встретить только в пробах ключевой воды (и то не всегда!) и в горных потоках, берущих начало от ледников.

На практике об окисляемости судят по расходу перманганата калия, пошедшего на окисление имеющихся в пробе примесей. В этом случае говорят о перманганатной окисляемости воды. Наиболее широкое распространение получил метод Кубеля, который регламентирован международным стандартом (ИСО 8467) и российским ГОСТом (ГОСТ 2761). Любители точности могут обратиться к указанным документам и определить перманганатную окисляемость в своем аквариуме, следуя всем правилам количественного анализа. Благо, что метод Кубеля не требует сложного лабораторного оборудования и в домашних условиях вполне выполним.

Но большинство аквариумистов-любителей не имеют возможности, да и желания тоже, отвешивать дома точные навески реагентов, поэтому здесь будет описан максимально упрощенный метод приближенной оценки перманганатной окисляемости при выполнении которого вообще ничего взвешивать не надо.

Сначала надо сделать насыщенный раствор марганцовки. Для этого надо растворить неполную чайную ложку этого вещества в 20-25 мл воды. Потом понемногу добавлять небольшие порции кристалликов перманганата калия пока они не перестанут растворяться. Если при температуре 25°С спустя минут 20-30 после внесения последней порции ложечкой со дна банки (см. фото) можно будет зачерпнуть не растворившуюся марганцовку, то насыщенный раствор можно считать готовым. Этот раствор можно хранить в течении нескольких месяцев в темном прохладном месте в закрытой посуде. Поскольку на один тест расходуется только одна капля раствора, то хватит его надолго.

Ложечкой со дна баночки (удобно использовать баночки из-под детского питания) можно зачерпнуть не растворившиеся кристаллики марганцовки – значит раствор стал насыщенным. Дайте ему немного постоять, потом наберите в шприц небольшое его количество. Набирать надо с поверхности, так чтобы в шприц не попали кристаллики. Если они вдруг попадут в пробу воды, то чрезмерно окрасят её, что затруднит интерпретацию результатов тестирования

Тестирование проб удобно проводить в стандартных пластиковых стаканах, набирая в них 50 мл аквариумной воды. При этом высота слоя воды составляет около 2 см. В пробу вносят 1 каплю насыщенного раствора марганцовки (это удобно делать с помощью шприца) и оставляют ее постоять (только не на ярком солнечном свету!) 40-50 мин при температуре 20-25°С. Далее ставят стакан на белый лист бумаги и оценивают степень обесцвечивания тестируемого раствора, рассматривая его сверху. Для сравнения в качестве эталона можно использовать подкрашенную марганцовкой пробу чистой водопроводной воды, пропущенной через хороший фильтр.

Это обычный пластиковый стаканчик в который с помощью шприца отмерено 50 мл воды. В данном случае вода очень чистая с очень малой окисляемостью. Проба длительное время сохраняет интенсивный малиновый цвет

Если насыщенный малиновый цвет пробы практически не изменился, то можно окисляемость пробы оценить как очень малую. Слабое изменение окраски, при сохранении малинового оттенка свидетельствует о малом уровне окисляемости. При среднем уровне — малиновый оттенок пропадает, цвет пробы становится красновато-розовым или розовым. При повышенным уровне окисляемости проба воды значительно бледнеет, становится желтовато-розоватой, на дне стаканчика может образоваться темный осадок. Высокий уровень окисляемости сделает пробу желтой или коричневатой (красноватые и розовые оттенки полностью исчезнут), иногда она полностью обесцвечивается, а на дне образуется обильный темный осадок.

Пробы с разной степенью окисляемости:
верхний ряд слева – малый уровень окисляемости;
верхний ряд справа – средний уровень окисляемости;
нижний ряд слева – повышенный уровень окисляемости;
нижний ряд справа – высокий уровень окисляемости.

Вода из стаканчиков верхнего ряда пригодна для содержания большинства видов аквариумных рыб. Причем вода из левого стаканчика полностью удовлетворит даже самых требовательных из них и пригодна для адаптации рыб-дикарей, выловленных в природе.
Вода в стаканчиках из нижнего ряда малопригодна для содержания рыб
(левая проба) или почти совсем непригодна (правая проба)

Реакции перманганата калия с веществами-восстановителями в кислой, нейтральной и щелочной среде идут по-разному. В соответствии с этим несколько изменяются цветовые оттенки проб, количество и цвет осадка. Мы в данном упрощенном методе не стабилизировали рН среды, поэтому на основании изменения цвета раствора марганцовки можем говорить только о приближенной оценке окисляемости в рамках продемонстрированных на фото градаций. Но, тем не менее, и такая относительно грубая оценка перманганатной окисляемости вполне достаточна для аквариумиста и может снабдить его очень полезной информацией.

Вернемся к тому примеру, с которого начинается эта статья. Если спустя три-четыре часа после кормления окисляемость воды в аквариуме начинает падать, то имеет место избыточная дача корма или низкое его качество. Для начала можно просто купить другой корм или, к примеру, хлопья (которые загрязняют воду всегда сильнее) заменить на гранулы. А если это не поможет, то кормить рыб меньше. В дальнейшем, измеряя окисляемость воды, к примеру, раз в три дня, можно будет уловить динамику происходящих в аквариуме процессов и научиться очень точно дозировать корм. Если все принятые меры не дадут результата, а окисляемость воды будет расти день ото дня, то значит аквариум перенаселен.

Иной раз аквариумист просто не может понять, почему рыбы у него то и дело болеют. Заразу цепляют буквально «из воздуха». То у них бактериальная гниль плавников, то они ни с того ни сего начинают задыхаться, то покрываются слизистыми налетами или на плавниках у них возникают обширные кровоизлияния. В таких случаях для начала надо сделать тест на окисляемость воды. Если она окажется повышенной, то вот вам и причина всех несчастий. С помощью более частых подмен, установки более мощных фильтров, оптимизации рациона рыб снизьте окисляемость воды. Через неделю после того как она достигнет среднего уровня многие рыбьи недомогания, как правило, пропадают сами собой без специального лечения.

Следует отметить, что внесение в воду аквариума дубящих или подкисляющих воду органических веществ, таких как чай, экстракты дубового листа и мха сфагнума, настоя соплодий ольхи идет рыбам на пользу только в том случае, если аквариумист знает меру и не вносит их чрезмерно много. Ведь эти вещества также заметно повышают окисляемость воды. Имея опыт, можно добавлять их «на глазок» до достижения легкого коричневатого оттенка воды. А с помощью марганцовочного теста всегда можно проконтролировать правильность внесения. Окисляемость не должна сильно повышаться, нельзя допускать чтобы она возрастала выше среднего уровня.

В воду аквариума со скаляриями добавлен настой соплодий ольхи. Мы использовали его, чтобы справиться с легкой формой плавниковой гнили («горением» плавников скалярий). Стаканчик, расположенный в середине, показывает уровень окисляемости воды в данном аквариуме. Он остался средним. Следовательно, правильная дозировка соблюдена. Слева вода из очень хорошего живого аквариума, где все рыбы чувствуют себя замечательно, а стаканчик справа демонстрирует уровень окисляемости, превышать который, добавляя растительные отвары в аквариум, нельзя

Многие фирменные средства ускоренной водоподготовки нейтрализующие действие хлора одновременно сильно повышают окисляемость воды. По всей вероятности, ими имеет смысл пользоваться только в экстренных обстоятельствах, когда надо срочно подготовить большие объемы водопроводной воды для заливки в аквариум. Сами по себе они отнюдь не полезны рыбам. Для плановой подмены воду можно набрать в емкости для отстаивания заранее. Через 48 часов она будет свободна от хлора и без использования кондиционеров.

Другая область применения этого теста – определение степени заиленности грунта и, соответственно, того момента, когда его пора начинать сифонить. Грунт в аквариуме очень вредно сифонить просто так – на всякий случай. Ведь грунт – это биохимическая кухня аквариума. Там живет множество бактерий, которые участвуют в сложных цепях переработки органических остатков до относительно нетоксичных нитратов и фосфатов. «Сифонка» грунта нарушает жизнь и активное функционирование этих микроорганизмов. Скорость утилизации веществ-загрязнителей при этом может резко упасть и в аквариуме могут появиться избыточные количества крайне токсичных аммиака, нитритов и/или вода просто надолго помутнеет. С другой стороны, в старом сильно заиленном грунте создаются ярко выраженные восстановительные условия вплоть до образования крайне токсичного для рыб сероводорода, да и растения, в частности некоторые эхинодорусы и апоногетоны, в таком грунте растут плохо. Словом, сифонить грунт надо своевременно, но лишь тогда, когда это действительно необходимо.

Забор пробы из грунта аквариума с помощью шприца. Надо очень медленно оттягивать поршень, чтобы мелкие камушки не забили «носик»

Определить этот момент можно с помощью нашего упрощенного теста на перманганатную окисляемость водной вытяжки из грунта. Вытяжку можно взять с помощью большого шприца аккуратно заглубив его кончик на 2-4 см в грунт. В несколько заходов очень плавно двигая поршнем, чтобы шприц не засорился, можно отобрать необходимые для тестирования 50 мл воды. Вода будет содержать некоторое количество ила, но это не страшно. Далее надо провести тестирование точно так же, как было описано выше. Обычно сифонить надо только при выявлении высокого уровня окисляемости водной вытяжки из грунта.

Результаты тестирования аквариумной воды и водной вытяжки из
грунта из двух разных аквариумов:
Верхний ряд – слева тест на окисляемость воды: видно что окисляемость очень низкая, но вот окисляемость водной вытяжки из грунта этого аквариума уже стала высокой. Такой грунт имеет смысл просифонить.
Нижний ряд – окисляемость воды в этом аквариуме чуть-чуть выше, но все равно её можно отнести к категории «малый уровень окисляемости». Кормление рыб, показанное на первых двух фотографиях этой статьи, как раз и происходит именно в данном аквариуме. Как наглядно показывает тест, мы кормим рыб правильно. Правый стаканчик демонстрирует повышенный уровень окисляемости водной вытяжки из грунта: проба сохраняет розовый оттенок. Это вполне нормальная ситуация и сифонить такой грунт не надо. Осадок в пробах из грунта не должен смущать, он присутствовал в пробах исходно: частички детрита были захвачены вместе с водой

Описанный здесь «марганцовочный» тест очень прост в исполнении и крайне дешев. Не ленитесь периодически его делать. Ведь аквариумная вода, с виду оставаясь чистой и прозрачной, со временем может стать совсем непригодной для жизни рыб, которые, прежде чем погибнуть, будут еще некоторое время в муках выживать в совершенно не подходящих для себя условиях. Любой аквариумист в первую очередь должен гуманно относиться к своим подопечным, которые не имеют возможности уплыть из неблагополучного аквариума.

источник

Тестирование аквариумной воды

В данной статье мы поговорим о практической стороне такого вопроса, как тестирование аквариумной воды.

Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?

Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды:

NH3/NH4 – концентрация аммиака и аммония в воде;

NO2 – концентрация нитритов в воде;

NO3 – концентрация нитратов в воде;

pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

GH – постоянная жесткость;

Cl – концентрация хлора в воде;

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;

O2 – концентрация кислорода в аквариуме;

Fe – концентрация железа в аквариуме;

PO4 – концентрация фосфатов;

Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости. Подробнее о основных параметрах воды смотрите статью – ЗДЕСЬ.

При общении с начинающими аквариумистами, сталкиваешься с недопонимание всей важности данного вопроса. Часто можно даже услышать фразу: «Ну, нет в нашем городе тестов, странные вы, у меня рыбки дохнут, а вы мне – делай тесты, делай тесты… До этого, все же было в порядке и я ничего не тестировал».

Чтобы раскрыть всю важность мониторинга параметров аквариумной воды, давайте обратимся к основам аквариумистики. Вот ее постулаты:

1. Аквариум – это целостная, почти замкнутая биологическая система. Это взаимосвязь всех биологических организмов, это миллионы химических и биологических процессов, которые протекают ежесекундно в аквариуме. Одним словом аквариум – это микрокосмос у вас дома!

2. Каждый гидробионт (рыбки, ракообразные, моллюски, растения, бактерии, грибки, другие микроорганизмы), как и все живое, предпочитают те или иные условия, те или иные параметры воды, при которых им комфортно.

3. Полноценное развитие в неблагоприятных условиях не возможно. В заведомо «агрессивной» среде любой живой организм начинает приспосабливаться – важивать. В частности рыбки, по средствам удивительного механизма под названием иммунитет, начинают «терпеть» в надежде на «лучшие времена».

4. Иммунитет любого живого организма не бесконечен, он истощается. Когда это происходит, включаются другие биологические механизмы – механизмы отмирания или «уничтожения слабого». Организм теряет защитные механизмы, которые позволяли ему сопротивляться патогенной флоре — болезнетворные бактерии, грибки и микроорганизмы проникают внутрь и разрушают организм.

Из сказанного, можно сделать простой вывод, что первопричиной всех аквариумных бед, является ненадлежащее содержание того или иного гидробионта. Не секрет, что всех рыбок можно разделить на мягководных (gH ниже 7), нейтральных (gH ровно 7) и жестководных (gH выше 7), на «кисловодных» (pH ниже 7) и щелочных (pH выше 7). Про концентрацию таких ядов, как аммиак, нитриты и нитраты вообще говорить не приходится.

Когда случается «аквариумная беда» — рыбки заболевают, первым делом нужно проверять воду на соответствие ее «стандартам». Более того, без «приведения воды в порядок» невозможно проводить какое-либо лечение. Внося лекарственные препараты при высоких концентрация ядов: NH3/NH4, NO2, NO3 – можно просто убить рыбок на повал, они просто не выдержат и лекарства, и яды.

Поэтому первостепенной задачей аквариумиста является поддержание подобающих параметров воды – это залог успеха! Именно поэтому нам так необходимы тесты аквариумной воды!

Означает ли вышесказанное, что аквариумист у себя дома должен развернуть целую лабораторию и бегать как ужаленный с тестами-полосками, колбочками и пробирками? Конечно же, нет. Во-первых, потому что «здоровый аквариум» всегда видно – в нем нет мути, водорослей, сапрофитной слизи и т.д. Во-вторых, изначально протестировав воду в аквариуме и из под крана, аквариумист уже знает примерные цифры, которые будут у него фактически всегда. В-третьих, тестирование воды производится по мере необходимости – периодически, а не ежедневно. В-четвертых, упаковка тестов предполагает многократное тестирование, т.е. купив раз, они будут у вас всегда под рукой.

И последнее, на чем бы хотелось с акцентировать внимание – именно начинающему аквариумисту, при запуске аквариума необходимы тесты! Обусловлено это тем, что в первый месяц происходит «созревание аквариума», как целостного биологического организма. Неустоявшаяся биологическая систем в первый месяц нестабильна и именно по этому ее нужно «мониторить», тем более новичку!

Существуют следующие разновидности тестов:

— электронные тесты, тестирование воды приборами.

Давайте, рассмотрим их на примере тестов от компании Tetra.

Аквариумные тесты-полоски

Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и хлор. В чем их плюс – простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет «индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно недорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус – они не точны, тесты полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. Кроме того, стоит отметить, что тесты-полоски аммиак не определяют, а он важен, чувствительность тестов полосок на нитриты от 1 мг/л, в то время как предельно допустимая концентрация NO2 составляет 0,2 мг/л, то есть нет градации от 0 до 1. Справедливости ради, стоит сказать, что у компании Tetra есть отдельные тесты-полоски на аммиак.

Тестами полосками можно пользоваться для определения состояния аквариума в целом. Не стоит сбрасывать их со счетов, но в тоже время нужно понимать их условность.

Капельные тесты аквариумной воды

Являются наиболее точными. Суть их использования подобна тестам-полоскам, только в данном случае определение того или иного параметра происходит по цвету жидкости, путем сопоставление ее с цветом шкалы. К каждому такому тесту идет подробная инструкция, поэтому мы не будем вдаваться в подробности всех манипуляций, которые проводятся при тестировании аквариумной воды посредствам капельных тестов. Отметим, что данные тесты являются самыми ходовыми и приемлемыми — сочетание цены и качества.

Капельные тесты на тот или иной параметр воды, продаются как по отдельности, так и в наборах, что дает аквариумисту варианты выбора. Но, наверное, мечтой каждого аквариумиста является чемодан-лаборатория аквариумных тестов. Например, Tetra WaterTest Set Plus. Вот уж где есть разгуляться аквариумной душе!

Электронные тесты аквариумной воды

Существует ряд приборов, которые определяют тот или иной параметр воды. Некоторые из них дорогие и их приобретение является не целесообразным. Но есть и дешевые, например, электронный pH-тестер, который можно приобрести в любом китайском магазине (али-экспресс). Прибор, представляет из себя, электронный индикатор, похожий по форме и размерам на «маркер». Для его использования вам нужно всего лишь вставить батарейки, откалибровать его (периодически, при помощи индикаторной жидкости) и потом просто опустить прибор в стакан с аквариумной водой. Цифровое табло выдаст результат.

Подводя итоги, мы рекомендуем начинающему аквариумисту приобретать капельные тесты, в первую очередь тесты на продукты аммиака: NH3/NH4, NO2, NO3, во вторую очередь на pH и GH.

Остальные тесты также важны, но их необходимость по ряду причин менее важна.

Cl – концентрация хлора в воде должна равняется нулю. Его минимальное содержание в воде губительно. Отчасти поэтому мы отстаиваем воду, чтобы хлор из водопроводной воды улетучился.

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме. Параметр, который важен для аквариумов с большим количеством растений – для травников. СО2 – это удобрение, из него растения в процессе фотосинтеза берут углерод (С), который является важнейшей составляющей при построении организма растения. Говоря об СО2 стоит упомянуть такой «тест во времени», как дропчекер, посредствам которого определяется достаточность углекислого газа в аквариуме с растениями. Подробнее смотрите – ЗДЕСЬ.

O2 – ориентировочная концентрация кислорода в аквариуме должна составлять 0,5мг/л. Значение приблизительное, потому, что все аквариумы разные. Отсутствие достаточной концентрации кислорода в воде, в первую очередь можно определить по рыбам. Они начинают жадно глотать воздух у поверхности воды и тяжело дышать, не заметить это невозможно. В целом, можно сказать, что О2 является важным показателем и переизбытка кислорода в аквариуме не бывает, зачастую неправильные действия новичка приводят к противоположному – к его отсутствию. Подробнее смотрите статью «Аэрация аквариума».

Fe – тест на концентрацию железа в аквариуме, зачастую используется аквариумистами в травниках. Железо – это микро удобрение для растений, его передозировка или недостача имеют определенные негативные последствия.

Pо4 – концентрация фосфатов, также измеряется в травниках. Поскольку в таких аквариумах важно соотношение pH и NO3. В аквариумах без растений содержание фосфатом должно стремиться к нулю;

Ca – концентрация кальция, измеряется зачастую в морских аквариумах;

Cu – концентрация меди. Яд для беспозвоночных и чувствительных рыб, но в тоже – это микро удобрение для аквариумных растений;

Видео о тестировании аквариумной воды

источник

Любая рыба очень чувствительна к химическому составу воды. Если вы беспокоитесь о здоровье ваших рыб, если вы только начинаете свой путь аквариумиста и заполняете новый аквариум, или, если ваша рыба больна, то это самое время, чтобы проверить химический состав воды.

Стоит помнить: не существует единого теста на определение «плохая» или «хорошая» вода в аквариуме, её состав очень сложен и имеет множество параметров, которые измеряются отдельно.

Наиболее востребованные следующие параметры:

жёсткость воды (показатель dGH) водородный показатель (параметр pH) содержание азотных соединений (аммиак, нитриты, нитраты) редокс-потенциал (окисляемость) и др.

Практически все параметры можно определить специальными наборами тестов для аквариумной воды. Они представляют собой небольшие флакончики с реагентами и эталонными картами (цветные полоски). В зоомагазинах или через интернет можно заказать как отдельный тест для конкретного параметра воды, так и целый набор, где будет множество тестеров на большинство параметров.

Подобные тесты наиболее популярны и не требуют от аквариумиста глубоких знаний гидрохимии воды. Справедливости ради, следует отметить, что они дают не всегда верные результаты, им присущая высокая доля искажения, но для домашних нужд это не критично. Существуют более надёжные способы, но они трудоёмки и/или требуют специальных знаний, а также зачастую дорогостоящее оборудование.

Шаг №1.Приобретите тестовый набор. Для начинающих аквариумистов слабо знакомых с особенностями состава аквариумной воды, рекомендуется приобрести тестовый набор для всех параметров. Он стоит дороже, зато предоставляет широкие возможности для экспериментов и самообучения на практических примерах. Кроме того, всегда лучше брать оптом, а не в розницу и по мере необходимости восполнять закончившиеся тесты в наборе.

Шаг №2. Возьмите пробирку, если нет в комплекте можно воспользоваться любой прозрачной небольшой тарой, например стаканом, рюмкой и прочими. Тщательно промойте её и высушите. Помните, что остатки чистящего средства сильно повлияют на результаты.

Шаг №3. Наберите необходимое количество воды из аквариума (нужный объём указывается в инструкции). Если в наборе имеется пробирка на ней, как правило, отмечено знаком, сколько нужно набрать воды.

Шаг №4. В набранную воду добавьте по капле нужный индикатор-реагент (для определения dGH, pH или другое). В данном случае следует строго следовать инструкции, иначе рискуете получить неправильные результаты.

Шаг №5. Воду с индикатором-реагентом взболтать (если в инструкции не указано иное).

Шаг №6. Подождите 5 минут (если в инструкции не указано иное время).

Шаг №7. Сравните цвет получившейся воды в эталонной карте. Оттенок не всегда может совпадает с конкретным цветом в карте, часто он находится в диапазоне соседних цветов, но и этого достаточно, чтобы определить значение показателя (уровень pH, жёсткость воды и другой).

Шаг №8. Вылейте воду из пробирки и хорошо вымойте для следующего использования.

Шаг №9. На основании полученных результатов следует принимать меры, например, если вода слишком жёсткая для ваших обитателей, её нужно смягчать и т. д.

Перед тестом всегда мойте руки и сосуд для воды, чтобы загрязнения не повлияли на результат. Используйте жидкие индикаторы вместо тестовых полосок (лакмусовых бумажек), они менее точны. Некоторые зоомагазины оказывают платные услуги по химическому анализу воды, где проверяются многие показатели. Сравнивая получившийся цвет воды с эталонной картой, делайте это по возможности при дневном свете, поскольку многие лампы накаливания существенно меняют цветопередачу.

Поиск аквариумных рыбок по различным параметрам (цвет, способ питания, поведение и т.д.)

• Как выбрать аквариум
• Оборудование
  • Фильтры и фильтрующий материал
  • Система освещения
  • Расчёт освещённости аквариума
  • Цветовая температура
  • Системы обогрева
  • Система аэрации
• Элементы оформления
• Голландский аквариум
• Природный аквариум
• Ивагуми аквариум
• Аквариум джунгли
• Грунт (субстрат)
• Параметры воды
  • Гидрохимический состав воды
  • Определение и изменение dGH и pH
  • Как сделать мягкую воду
  • Содержание газов
  • Азотный цикл
  • Редокс-потенциал
• Питание рыбок
• Запуск аквариума
• Уход за аквариумом

Информация раздела «Рыбки» в части научных наименований и условий обитания
соответствует материалам FishBase — глобальный каталог видов рыб,
координатором которого является Leibniz Institute of Marine Sciences.

источник

Очень редко в аквариумной литературе можно встретить в одном месте все нужные любителю сведения о химическом анализе воды. Чаще авторы ограничиваются упоминанием вскользь о каком-нибудь титровании на метил-рот или о чем-то другом, тоже загадочном для большинства аквариумистов.

Памятуя об этом, предлагаю вниманию читателей собранные из различных отечественных и зарубежных изданий рецепты и методики определения химического состава воды, наиболее доступные и, на мой взгляд, достаточно точные.

Для начала ограничусь только одним соображением: если вы собираетесь заводить аквариум, неплохо заранее определить, что представляет собой вода, которую вы будете в него заливать, и под эту воду подбирать рыб. Правда, это важно только в том случае, если вас, кроме созерцания подводного мира, интересует и размножение его обитателей: взрослые рыбы в отношении химического состава воды, как правило, не очень щепетильны, пока дело не касается продолжения рода.

Содержание химических веществ в воде исчисляется в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л) или в так называемых немецких градусах. Их соотношение — 1:2,8. Во всех рецептах вместо дистиллированной можно использовать воду, обессоленную с помощью ионообменных смол.

Общая жесткость — dGH (аббревиатура от deutsche Gesamtharte)

Задача состоит в определении суммарного количества ионов Са++ и Мg++, от которых зависит общая жесткость воды (другие металлы на жесткость не влияют). Распространенный метод основан на способности индикатора эриохром черный Т в щелочной среде (рН 10) менять цвет в присутствии ионов Са++ и Мg++.

Для анализа требуются следующие химически чистые реактивы:
этилендиаминтетрауксуснокислый натрий (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, трилон Б);
хлористый магний кристаллический — MgCl 2 ;
хлористый аммоний — NH 4 Cl;
хлористый натрий — NaCl (поваренная соль);
нашатырный спирт — Nh 4 OH 25%-ной концентрации (может быть использована иная концентрация в соответствующем количестве (например, если NH 4 OH 10%-ный, то его надо взять больше в 2,5 раза);
эриохром черный Т (расход его незначителен, нескольких граммов хватает на много лет, не следует только пользоваться его спиртовыми растворами, как это часто рекомендуется, так как они при хранении быстро портятся).

Приготовление рабочих растворов:
Раствор 1: 13,7 грамма трилона Б растворить в 1 литре дистиллированной воды.
Раствор 2: 20,3 грамма хлористого магния растворить в 1 литре дистиллированной воды.
Раствор 3: к 20 миллилитрам раствора 2 прибавить 52 миллилитра 25%-ного нашатырного спирта.
Раствор 4: 8,92 грамма хлористого аммония растворить в 200 миллилитрах дистиллированной воды и добавить 56 миллилитров раствора 1.
Раствор 5: смешать растворы 3 и 4 и дополнить дистиллированной водой до литрового объема. Этот раствор (рН 10,0) играет роль буферного.

Индикатор эриохром черный Т в количестве 0,5 грамма растирается в ступке с 50 граммами хлористого натрия.

Все растворы и индикатор должны храниться в темноте в герметично закрытой посуде.

Примечание. Если вы решите уменьшить объем подготавливаемых растворов, помните о том, что с сокращением количества отмериваемых в домашних условиях реактивов нарастают ошибки, а при микродозах вообще можно ожидать грубых искажений результатов анализа.

Последовательность анализа:
в прозрачную бесцветную посуду отмеряют 100 миллилитров испытуемой воды;
добавляют 5 миллилитров буферного раствора 5;
добавляют и размешивают небольшое количество (на кончике ножа) смеси индикатора с хлористым натрием; в присутствии ионов Са++ и Мg++ раствор становится винно-красным;
набирают в бюретку раствор 1 и по каплям вносят в воду при постоянном встряхивании (перемешивании);
при изменении цвета раствора на синий через короткую лиловую фазу титрование прекращают и определяют расход раствора 1 в миллилитрах;
определяют общую жесткость в градусах б6Н из соотношения: 1 миллилитр раствора соответствует 2°.

Мой знакомый изготовил дефицитную титровальную бюретку сам: оттянул кончик стеклянной трубки, разогрев его на кухонной газовой горелке, а затем заглушил пластилином и, заливая из медицинского шприца в трубку дозированные порции воды, поставил алмазным стеклорезом метки-царапины.

Скалярия

Карбонатная (переменная) жесткость — dKH (аббревиатура от deutsche Karbonatharte)

Повышенная чувствительность икры, личинок и мальков многих рыб к растворенным в нерестовой воде карбонатам является одной из проблем их воспроизводства, и обойти ев не удается.

Для анализа требуются соляная кислота — НС! (имеется в виду, что плотность не известна) и индикатор метиловый оранжевый (метилоранж) или метиловый красный (метил-рот).

Приготовление рабочих растворов:
Раствор 1: 0,1-нормальиый раствор соляной кислоты в дистиллированной воде;
Раствор 2: 0,1%-ный раствор индикатора в дистиллированной воде (метил-рот растворяется заметно хуже).

Последовательность анализа:
в чистую прозрачную посуду набирают 100 миллилитров воды и добавляют несколько капель раствора 2. В присутствии карбонатов раствор окрашивается в желтый цвет;
с помощью бюретки вводят по каплям раствор 1 при постоянном перемешивании (встряхивании);
после изменения цвета индикатора на красноватый титрование прекращают и определяют расход раствора 1;
определяют карбонатную жесткость — dKH из соотношения: 1 миллилитр раствора соответствует 2,8°dKH (или 1 мг-экв/л).

источник

Пользоваться современными аквариумными тестами очень просто. Надо в специальный мерный стаканчик набрать нужное количество воды и внести по каплям соответствующий реактив. В зависимости от назначения теста, надо будет либо подсчитать количество капель, необходимое для изменения цвета пробы, либо наоборот внести заранее определенное количество капель и сравнить цвет пробы со специальной цветной шкалой, которая вместе со стаканчиком входит в комплект теста. В инструкциях, прилагаемых к аквариумным тестам, разъяснено какой параметр определяет данный тест и какие значения можно считать нормой, а какие опасны для рыб.

Если вы выявили неблагополучие по какому-то показателю то, что делать дальше? Иными словами, какие «лекарства» нужны для «лечения» аквариумной экосистемы? Прежде всего, аквариум с нарушенным биологическим равновесием нуждается в притоке свежей воды. Но вот беда, наша водопроводная вода не всегда подходит для рыб. Сначала надо нейтрализовать хлор, аммиак, тяжелые металлы, если надо, то стабилизировать кислотность в области оптимальных для рыб значений. В большинстве случаев простое отстаивание воды в течение двух суток решает эту проблему. Но если отстоянной воды у вас нет, а экологическая ситуация в аквариуме требует немедленных действий, то что делать?
Есть несколько ответов на этот вопрос. Можно воспользоваться хорошим бытовым фильтром доочистки питьевой воды (без серебра в фильтрующим материале!), затем подогреть воду до нужной температуры, не менее часа проаэрировать её и влить в аквариум (обязательно измерить рН! Некоторые фильтры заметно изменяют этот параметр и тогда придется его скорректировать реактивами рН+ или рН-). Можно воспользоваться кипяченой водой. Воду надо довести до кипения, остудить до нужной температуры, проаэрировать не менее получаса и затем использовать. Водой приготовленной описанными выше способами можно сразу заменить около четверти или даже трети объема аквариума. При использовании быстро приготовленной водопроводной воды всегда полезно воспользоваться кондиционерами, защищающими кожу рыб.
Итак, тестирование воды в аквариуме на основные параметры во многих случаях просто необходимо, вот только стоят тесты дороговато. Они в большинстве своем импортные и современная экономическая ситуация диктует высокие цены. Однако есть и отечественные аквариумные тесты. Уже почти 15 лет на российском рынке зоотоваров присутствуют тесты и реактивы от отечественного производителя. Их выпускает Научно Исследовательская Лаборатория Профессиональной Аквариумистики (НИЛПА®). По своей точности и эффективности, а также по удобству пользования они вполне сравнимы с импортными. Стоимость отечественных тестов и реактивов существенно ниже, чем импортных, что делает их доступными для всех! При использовании этих тестов надо иметь в виду, что после вскрытия они не хранятся долго и их надо использовать месяцев за 5 — 6. Тесты нельзя хранить в теплом месте, например, нельзя оставлять на теплой крышке аквариума или около пускателей для ламп.