Тест для анализа воды в аквариуме

Тестирование аквариумной воды

В данной статье мы поговорим о практической стороне такого вопроса, как тестирование аквариумной воды.

Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?

Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды:

NH3/NH4 – концентрация аммиака и аммония в воде;

NO2 – концентрация нитритов в воде;

NO3 – концентрация нитратов в воде;

pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

GH – постоянная жесткость;

Cl – концентрация хлора в воде;

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;

O2 – концентрация кислорода в аквариуме;

Fe – концентрация железа в аквариуме;

PO4 – концентрация фосфатов;

Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости. Подробнее о основных параметрах воды смотрите статью – ЗДЕСЬ.

При общении с начинающими аквариумистами, сталкиваешься с недопонимание всей важности данного вопроса. Часто можно даже услышать фразу: «Ну, нет в нашем городе тестов, странные вы, у меня рыбки дохнут, а вы мне – делай тесты, делай тесты… До этого, все же было в порядке и я ничего не тестировал».

Чтобы раскрыть всю важность мониторинга параметров аквариумной воды, давайте обратимся к основам аквариумистики. Вот ее постулаты:

1. Аквариум – это целостная, почти замкнутая биологическая система. Это взаимосвязь всех биологических организмов, это миллионы химических и биологических процессов, которые протекают ежесекундно в аквариуме. Одним словом аквариум – это микрокосмос у вас дома!

2. Каждый гидробионт (рыбки, ракообразные, моллюски, растения, бактерии, грибки, другие микроорганизмы), как и все живое, предпочитают те или иные условия, те или иные параметры воды, при которых им комфортно.

3. Полноценное развитие в неблагоприятных условиях не возможно. В заведомо «агрессивной» среде любой живой организм начинает приспосабливаться – важивать. В частности рыбки, по средствам удивительного механизма под названием иммунитет, начинают «терпеть» в надежде на «лучшие времена».

4. Иммунитет любого живого организма не бесконечен, он истощается. Когда это происходит, включаются другие биологические механизмы – механизмы отмирания или «уничтожения слабого». Организм теряет защитные механизмы, которые позволяли ему сопротивляться патогенной флоре — болезнетворные бактерии, грибки и микроорганизмы проникают внутрь и разрушают организм.

Из сказанного, можно сделать простой вывод, что первопричиной всех аквариумных бед, является ненадлежащее содержание того или иного гидробионта. Не секрет, что всех рыбок можно разделить на мягководных (gH ниже 7), нейтральных (gH ровно 7) и жестководных (gH выше 7), на «кисловодных» (pH ниже 7) и щелочных (pH выше 7). Про концентрацию таких ядов, как аммиак, нитриты и нитраты вообще говорить не приходится.

Когда случается «аквариумная беда» — рыбки заболевают, первым делом нужно проверять воду на соответствие ее «стандартам». Более того, без «приведения воды в порядок» невозможно проводить какое-либо лечение. Внося лекарственные препараты при высоких концентрация ядов: NH3/NH4, NO2, NO3 – можно просто убить рыбок на повал, они просто не выдержат и лекарства, и яды.

Поэтому первостепенной задачей аквариумиста является поддержание подобающих параметров воды – это залог успеха! Именно поэтому нам так необходимы тесты аквариумной воды!

Означает ли вышесказанное, что аквариумист у себя дома должен развернуть целую лабораторию и бегать как ужаленный с тестами-полосками, колбочками и пробирками? Конечно же, нет. Во-первых, потому что «здоровый аквариум» всегда видно – в нем нет мути, водорослей, сапрофитной слизи и т.д. Во-вторых, изначально протестировав воду в аквариуме и из под крана, аквариумист уже знает примерные цифры, которые будут у него фактически всегда. В-третьих, тестирование воды производится по мере необходимости – периодически, а не ежедневно. В-четвертых, упаковка тестов предполагает многократное тестирование, т.е. купив раз, они будут у вас всегда под рукой.

И последнее, на чем бы хотелось с акцентировать внимание – именно начинающему аквариумисту, при запуске аквариума необходимы тесты! Обусловлено это тем, что в первый месяц происходит «созревание аквариума», как целостного биологического организма. Неустоявшаяся биологическая систем в первый месяц нестабильна и именно по этому ее нужно «мониторить», тем более новичку!

Существуют следующие разновидности тестов:

— электронные тесты, тестирование воды приборами.

Давайте, рассмотрим их на примере тестов от компании Tetra.

Аквариумные тесты-полоски

Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и хлор. В чем их плюс – простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет «индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно недорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус – они не точны, тесты полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. Кроме того, стоит отметить, что тесты-полоски аммиак не определяют, а он важен, чувствительность тестов полосок на нитриты от 1 мг/л, в то время как предельно допустимая концентрация NO2 составляет 0,2 мг/л, то есть нет градации от 0 до 1. Справедливости ради, стоит сказать, что у компании Tetra есть отдельные тесты-полоски на аммиак.

Тестами полосками можно пользоваться для определения состояния аквариума в целом. Не стоит сбрасывать их со счетов, но в тоже время нужно понимать их условность.

Капельные тесты аквариумной воды

Являются наиболее точными. Суть их использования подобна тестам-полоскам, только в данном случае определение того или иного параметра происходит по цвету жидкости, путем сопоставление ее с цветом шкалы. К каждому такому тесту идет подробная инструкция, поэтому мы не будем вдаваться в подробности всех манипуляций, которые проводятся при тестировании аквариумной воды посредствам капельных тестов. Отметим, что данные тесты являются самыми ходовыми и приемлемыми — сочетание цены и качества.

Капельные тесты на тот или иной параметр воды, продаются как по отдельности, так и в наборах, что дает аквариумисту варианты выбора. Но, наверное, мечтой каждого аквариумиста является чемодан-лаборатория аквариумных тестов. Например, Tetra WaterTest Set Plus. Вот уж где есть разгуляться аквариумной душе!

Электронные тесты аквариумной воды

Существует ряд приборов, которые определяют тот или иной параметр воды. Некоторые из них дорогие и их приобретение является не целесообразным. Но есть и дешевые, например, электронный pH-тестер, который можно приобрести в любом китайском магазине (али-экспресс). Прибор, представляет из себя, электронный индикатор, похожий по форме и размерам на «маркер». Для его использования вам нужно всего лишь вставить батарейки, откалибровать его (периодически, при помощи индикаторной жидкости) и потом просто опустить прибор в стакан с аквариумной водой. Цифровое табло выдаст результат.

Подводя итоги, мы рекомендуем начинающему аквариумисту приобретать капельные тесты, в первую очередь тесты на продукты аммиака: NH3/NH4, NO2, NO3, во вторую очередь на pH и GH.

Остальные тесты также важны, но их необходимость по ряду причин менее важна.

Cl – концентрация хлора в воде должна равняется нулю. Его минимальное содержание в воде губительно. Отчасти поэтому мы отстаиваем воду, чтобы хлор из водопроводной воды улетучился.

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме. Параметр, который важен для аквариумов с большим количеством растений – для травников. СО2 – это удобрение, из него растения в процессе фотосинтеза берут углерод (С), который является важнейшей составляющей при построении организма растения. Говоря об СО2 стоит упомянуть такой «тест во времени», как дропчекер, посредствам которого определяется достаточность углекислого газа в аквариуме с растениями. Подробнее смотрите – ЗДЕСЬ.

O2 – ориентировочная концентрация кислорода в аквариуме должна составлять 0,5мг/л. Значение приблизительное, потому, что все аквариумы разные. Отсутствие достаточной концентрации кислорода в воде, в первую очередь можно определить по рыбам. Они начинают жадно глотать воздух у поверхности воды и тяжело дышать, не заметить это невозможно. В целом, можно сказать, что О2 является важным показателем и переизбытка кислорода в аквариуме не бывает, зачастую неправильные действия новичка приводят к противоположному – к его отсутствию. Подробнее смотрите статью «Аэрация аквариума».

Fe – тест на концентрацию железа в аквариуме, зачастую используется аквариумистами в травниках. Железо – это микро удобрение для растений, его передозировка или недостача имеют определенные негативные последствия.

Pо4 – концентрация фосфатов, также измеряется в травниках. Поскольку в таких аквариумах важно соотношение pH и NO3. В аквариумах без растений содержание фосфатом должно стремиться к нулю;

Ca – концентрация кальция, измеряется зачастую в морских аквариумах;

Cu – концентрация меди. Яд для беспозвоночных и чувствительных рыб, но в тоже – это микро удобрение для аквариумных растений;

Видео о тестировании аквариумной воды

источник

Здоровье и хорошее самочувствие всех обитателей аквариума, будь то рыбы, улитки, растения или другие, напрямую зависит от воды. А на качество ее влияет состав, а точнее соответствие его параметров определенным нормам. Их значения можно измерять и регулировать. О том, зачем все это нужно, что именно измерять и при помощи каких тестов, мы и поговорим в данной статье.

Домашний аквариум – это маленький по сравнению с природными водоем. Его экосистема очень изменчива, так как поддерживать устойчивое состояние у нее просто нет внутренних ресурсов. Жизненно важные параметры иногда меняются за сутки и даже часы.

Это очень плохо сказывается на здоровье обитателей. Появляются вялость, потеря аппетита и окраски, проблемы с дыханием, нарушение целостности плавников и более серьезные симптомы.

Чтобы регулировать эту сложную систему, и нужна диагностика. Мы не всегда можем визуально оценить качество воды, но всегда можем это сделать при помощи специальных тестов. Причем желательно оценивать состояние воды не только тогда, когда проблемы уже появились, но в большей степени для того, чтобы их предупредить.

Жесткость. Ее обуславливает содержание в воде ионов Ca и Mg. Общая жесткость складывается из постоянной (той, что сохраняется после кипячения в течение часа) и переменной. В большинстве случаев измеряют постоянную жесткость. От нее зависит, смогут ли обитатели жить и размножаться в определенной воде. Нормой считается уровень жесткости от 5 до 20 градусов.

Кислотность. Для обитателей домашних водоемов считается подходящей только слабокислая, слабощелочная или нейтральная вода. То есть показатель pH должен находиться в диапазоне от 6 до 8. Также нужно не забывать, что коряги, грунт и прочие детали, наполняющие аквариум, могут изменять кислотность. Поэтому ее необходимо отслеживать и вовремя регулировать.

Концентрация аммиака (NH3). Он образуется в результате жизнедеятельности обитателей, быстро растворяется в воде и является очень токсичным и опасным, так как рыбы в такой среде не смогут дышать. 0,2 мг/литр – это ощутимый, а 1 мг/литр – уже смертельный уровень.

Концентрация аммония (NH4). Образуется при взаимодействии аммиака с водой. Его токсичность меньше, чем у предыдущего соединения, но он тоже достаточно опасен для обитателей.

Если в воде увеличилась концентрация этих соединений, то это говорит о плохой работе биофильтра. Также содержание аммиака и аммония зависит от кислотности воды. В нейтральной и слабокислой воде их минимальное количество.

Внезапная гибель обитателей без предварительного нетипичного поведения, изменения внешности или привычек также свидетельствует о повышенииNH3 и NH4. Обязательно нужен контроль только что запускаемых, плотно заселённых аквариумов и емкостей, где рыбы дают много отходов, как допустим, золотые. Норма – это когда тесты показывают полное отсутствие этих соединений в воде.

Концентрация нитратов и нитритов. Они образуются в результате окисления аммония. Наличие их говорит о плохой работе биофильтра. Нитриты в количестве 0,5 ppm вызывают у обитателей стресс, а 10-20 ppm – смерть. Нитраты при уровне содержания менее 30 мг/л безопасны, более 80-100 мг/л ядовиты.

Выпускаются тесты для измерения всех вышеперечисленных параметров. В минимальный набор входят исследования на pH, GH, аммиак, аммоний, нитраты и нитриты.

Самым полезным специалисты считают тест на нитраты, так как он наглядно показывает уровень загрязненности аквариума.

Далее идут тесты на содержание нитритов и аммиака, которые особенно полезны при запуске аквариума или в случае остановки фильтра. Тесты на кислотность и жесткость в большей степени информационные.

1. Тест-полоски. Они самые неточные, но и самые недорогие.
2. Капельные. Они простые в употреблении, не очень дорогие, экономичные и достаточно точные.
3. Долгосрочные электронные тесты. Нужны в тех случаях, когда параметры воды надо отслеживать длительно (как в случае с CO2).

Современный рынок предлагает тесты как импортных, уже хорошо зарекомендовавших себя производителей, таких как Tetra, Sera, Aquarium Pharmaceuticals и т. д., так и недорогие отечественные, например, НИЛПА фирмы Нева Тропик.

Все они точные, эффективные и простые в использовании. К каждому есть инструкция и расшифровка результатов. Отечественные НИЛПА адаптированы к именно нашим условиям и переносят перепады температуры от -37 до +50 без потери свойств.

Это несложно. Каждый тест снабжен подробной инструкцией. Чаще всего в мерный стакан наливают указанное количество аквариумной воды и по каплям добавляют реактив. Далее либо считают количество капель, вносимое до изменения цвета, либо сравнивают цвет воды со шкалой. Расшифровывают по таблицам, выясняя, норма это или отклонение.

Если тесты показали какие-либо отклонения от нормы, в первую очередь необходимо обеспечить приток свежей чистой воды. Варианты того, как это сделать:

1. Если ситуация терпит, то можно отстоять водопроводную воду в течение трех суток.
2. Если это нужно сделать срочно, то быстро подготовить акву можно так:

• очистить бытовым фильтром без серебра, подогреть до температуры аквариума, в течение часа произвести аэрирование, измерить кислотность, если потребуется, то скорректировать ее;
• воду довести до кипения, остудить, произвести аэрацию не менее часа.

Далее заменить подготовленной одним из этих способов водой треть или четверть жидкости в аквариуме.

1. Освежить воду специальными покупными реактивами для быстрой нейтрализации вредных примесей.

Помимо минимального набора обязательных тестов есть дополнительные, которые аквариумист может делать или не делать по-своему желанию. К ним относятся:

Тест на содержание фосфатов (PO4). В идеале должен получиться нулевой результат. Он означает стабильность и устойчивый рост растений. Если пошло увеличение содержания фосфатов, то моментально начинают разрастаться водоросли. Если превышен порог 1-2 mg/l, то нужно принимать срочные меры.

Тест на содержание железа (FE). Нормальной считается концентрация 0,05-0,1 mg/l. При его повышении будут страдать рыбы, а разрастающиеся водоросли станут угнетать и губить растения. Недостаток приведет к пожелтению листьев и хлорозу растений.

Тест на содержание углекислого газа (CO2). Он актуален для растительных аквариумов, а также при появлении на листьях растений сероватого порошкообразного налета.

Тест на содержание меди (CU). Очень ядовитый тяжелый металл, который даже в небольшой концентрации губит беспозвоночных и вызывает плохое самочувствие у рыб. Может содержаться водопроводной воде или выделяться некоторыми декорациями и грунтом. В аквариуме его быть не должно.

Тест на содержание хлора (Cl). Очень ядовит и токсичен. Присутствует в водопроводной воде, но улетучивается при ее отстаивании 2-3 суток в открытой емкости.

Тест на содержание кислорода (О2). Его наличие зависит от температуры воды (в холодной – больше, в горячей – меньше). Он необходим как для жизни обитателей, так и для очищения воды от ядов, так как их разлагают именно кислородозависимые бактерии. Вреден не только недостаток этого газа, но и перенасыщение им.

Тест на содержание кальция (Ca). Количество его солей влияет на жесткость воды. Например, для морских жителей, кораллов, моллюсков, черепах требуется много кальция. А для некоторых рыб, которые живут в мягкой воде, высокая его концентрация недопустима.

Теперь, когда вы знаете о взаимосвязи всех параметров воды, об их влиянии на жизнь и здоровье аквариумных обитателей, о том, как их измерить и отрегулировать, надеемся ваши питомцы будут реже болеть и погибать, а ваш домашний водоем будет круглый год радовать вас своим цветущим видом. Удачи!

Поучительное видео о тестах для аквариумной воды, как ими пользоваться и зачем они нужны:

источник

Любая рыба очень чувствительна к химическому составу воды. Если вы беспокоитесь о здоровье ваших рыб, если вы только начинаете свой путь аквариумиста и заполняете новый аквариум, или, если ваша рыба больна, то это самое время, чтобы проверить химический состав воды.

Стоит помнить: не существует единого теста на определение «плохая» или «хорошая» вода в аквариуме, её состав очень сложен и имеет множество параметров, которые измеряются отдельно.

Наиболее востребованные следующие параметры:

жёсткость воды (показатель dGH) водородный показатель (параметр pH) содержание азотных соединений (аммиак, нитриты, нитраты) редокс-потенциал (окисляемость) и др.

Практически все параметры можно определить специальными наборами тестов для аквариумной воды. Они представляют собой небольшие флакончики с реагентами и эталонными картами (цветные полоски). В зоомагазинах или через интернет можно заказать как отдельный тест для конкретного параметра воды, так и целый набор, где будет множество тестеров на большинство параметров.

Подобные тесты наиболее популярны и не требуют от аквариумиста глубоких знаний гидрохимии воды. Справедливости ради, следует отметить, что они дают не всегда верные результаты, им присущая высокая доля искажения, но для домашних нужд это не критично. Существуют более надёжные способы, но они трудоёмки и/или требуют специальных знаний, а также зачастую дорогостоящее оборудование.

Шаг №1.Приобретите тестовый набор. Для начинающих аквариумистов слабо знакомых с особенностями состава аквариумной воды, рекомендуется приобрести тестовый набор для всех параметров. Он стоит дороже, зато предоставляет широкие возможности для экспериментов и самообучения на практических примерах. Кроме того, всегда лучше брать оптом, а не в розницу и по мере необходимости восполнять закончившиеся тесты в наборе.

Шаг №2. Возьмите пробирку, если нет в комплекте можно воспользоваться любой прозрачной небольшой тарой, например стаканом, рюмкой и прочими. Тщательно промойте её и высушите. Помните, что остатки чистящего средства сильно повлияют на результаты.

Шаг №3. Наберите необходимое количество воды из аквариума (нужный объём указывается в инструкции). Если в наборе имеется пробирка на ней, как правило, отмечено знаком, сколько нужно набрать воды.

Шаг №4. В набранную воду добавьте по капле нужный индикатор-реагент (для определения dGH, pH или другое). В данном случае следует строго следовать инструкции, иначе рискуете получить неправильные результаты.

Шаг №5. Воду с индикатором-реагентом взболтать (если в инструкции не указано иное).

Шаг №6. Подождите 5 минут (если в инструкции не указано иное время).

Шаг №7. Сравните цвет получившейся воды в эталонной карте. Оттенок не всегда может совпадает с конкретным цветом в карте, часто он находится в диапазоне соседних цветов, но и этого достаточно, чтобы определить значение показателя (уровень pH, жёсткость воды и другой).

Шаг №8. Вылейте воду из пробирки и хорошо вымойте для следующего использования.

Шаг №9. На основании полученных результатов следует принимать меры, например, если вода слишком жёсткая для ваших обитателей, её нужно смягчать и т. д.

Перед тестом всегда мойте руки и сосуд для воды, чтобы загрязнения не повлияли на результат. Используйте жидкие индикаторы вместо тестовых полосок (лакмусовых бумажек), они менее точны. Некоторые зоомагазины оказывают платные услуги по химическому анализу воды, где проверяются многие показатели. Сравнивая получившийся цвет воды с эталонной картой, делайте это по возможности при дневном свете, поскольку многие лампы накаливания существенно меняют цветопередачу.

Поиск аквариумных рыбок по различным параметрам (цвет, способ питания, поведение и т.д.)

• Как выбрать аквариум
• Оборудование
  • Фильтры и фильтрующий материал
  • Система освещения
  • Расчёт освещённости аквариума
  • Цветовая температура
  • Системы обогрева
  • Система аэрации
• Элементы оформления
• Голландский аквариум
• Природный аквариум
• Ивагуми аквариум
• Аквариум джунгли
• Грунт (субстрат)
• Параметры воды
  • Гидрохимический состав воды
  • Определение и изменение dGH и pH
  • Как сделать мягкую воду
  • Содержание газов
  • Азотный цикл
  • Редокс-потенциал
• Питание рыбок
• Запуск аквариума
• Уход за аквариумом

Информация раздела «Рыбки» в части научных наименований и условий обитания
соответствует материалам FishBase — глобальный каталог видов рыб,
координатором которого является Leibniz Institute of Marine Sciences.

источник

Экосистема домашнего аквариума настолько хрупкая, что любое изменение гидрохимического состава воды может привести к непоправимым последствиям для обитателей. Контролировать баланс, и оптимальные показатели помогают тесты для аквариумной воды. Их основная задача предупредить нежелательные изменения в составе воды и обеспечить необходимые условия для каждого гидробионта биосистемы.

Опытные аквариумисты советуют приобретать тесты по отдельности для каждого параметра воды. В продаже имеются целые наборы, стоимость которых может быть ниже, если покупать поштучно, но половина из представленных там вариантов попросту не используется аквариумистами любителями.

Производители предлагают три вариации тестов:

Разберем каждый из них подробнее.

Аквариумные тесты полоски

Полоски тестируют пять основных параметров: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и концентрацию хлора. Этот вид тестов легок в использовании, доступен по цене и может продаваться поштучно. Достаточно опустить полоску в воду и сверить получившийся цвет с прилагаемой шкалой значений. Но с помощью этого индикатора невозможно получить точные данные, и он не реагирует на аммиак. Предельно допустимая концентрация нитритов равна 0,2 мл/л, но полоски реагируют только, если их уровень превышает 1 мл/л. С помощью тестовых полосок можно создать только общее впечатление о процессах, происходящих в аквариуме.

Капельные тесты для аквариума

Капельные тесты более точные, но стоят значительно дороже полосок. Принцип работы заключается в определении каждого параметра воды по изменению цвета жидкости при добавлении реагента и дальнейшего сравнения со шкалой. Капельные индикаторы продаются по отдельности для каждого параметра и целыми наборами, представляющими мини лабораторию.

Электронные тесты для аквариумной воды

Электронные тесты изготавливают для того или иного параметра воды. Результат выводится на электронное табло и отличается маленькой погрешностью.

К каждому виду теста прилагается подробная инструкция, в соответствии с которой и производятся замеры.

Важно! Тестирование проводится до подмены воды, а не после.

Если рыбки и растительность в аквариуме чувствуют себя хорошо, то специалисты не рекомендуют проводить тестирование воды. Подогнать полученные данные под определенные показатели может губительно отразиться на обитателях аквариума. По большей части тесты нужны для тех, кто ежедневно пользуется удобрениями, чтобы оценить, нет ли передозировки. Также они необходимы в новом аквариуме с питательным грунтом и в резервуаре с живыми растениями. Проведение диагностики требуется и при запуске аквариума на протяжении первого месяца, когда система только стабилизируется. В дальнейшем вода тестируется не часто, но регулярно.

Значения, по которым проводится мониторинг, подразделяются на жизненно важные и второстепенные, тестируемые по мере необходимости.

• содержание аммиака и аммония (NH3/NH4);
• концентрация солей азотной кислоты (NO2/NO3);
• щелочность и общая жесткость (КН/GН);
• кислотность (pH).

На стадии запуска, а также в резервуаре, где очень активный грунт или в проблематичных биосистемах, когда у рыб проявляются те или иные заболевания, в обязательном порядке проводятся замеры на содержание аммиака и аммония.

Обитатели аквариума в процессе жизнедеятельности выделяют в воду аммиак, большая часть которого, особенно в кислой воде, превращается в аммоний. Эти два элемента остаются в воде даже при ее обильном насыщении кислородом. Оба обладают высокой токсичностью. И если аммиак быстро ухудшает здоровье рыб, нарушая их дыхание, то действие аммония более продолжительное, но такое же смертельное. Отравление аммонием вызывает жаберный некроз, излечить рыб, от которого очень сложно. Кроме того, аммоний стимулирует рост водорослей.

Содержание аммония в кислой и мягкой воде становится еще более опасным. Показатель от 1 мг./л. — это уже критическая отметка.

Чтобы определить наличие аммиака, берут воду из резервуара (количество указано в инструкции) и последовательно добавляют в нее реактивы. Через пять минут после завершения химических реакций пробная вода изменит цвет. Затем сравнивают цвет воды с цветной диаграммой и определяют концентрацию. Чаще всего нормальный уровень NH3 и NH4 демонстрирует на шкале салатный цвет (0,3 мг/л). Концентрация 0,5 мг/л — это риск туберкулеза, отмирания клеток печени и почек. Показатель 0,6 мг/л служит сигналом к пересмотру условий содержания. В этом случае стоит сократить количество обитателей либо усилить фильтрацию, либо поменять корм. При содержании этих химических соединений в количестве 1,2 мг/л рыбы демонстрируют симптомы острого отравления, происходит кровоизлияние, нарушается процесс переваривания пищи. Сразу применяются меры для стабилизации ситуации, результат которых контролируется тестированием.

Читайте также:

В новом аквариуме, когда идет его запуск, добавляются бактерии, помогающие сформировать новую биосистему. Бактерии отвечают за переработку аммония и аммиака в нитраты, которые потом перерабатываются растениями или убираются подменами воды. При их переизбытке, который может случиться при перенаселении аквариума или нарушенной биофильтрации, резко понижается уровень рН, рыбки чувствуют себя плохо и проявляют похожие симптомы, как и при переизбытке аммония и аммиака. Также высокий показатель нитратов приводит к появлению сине-зеленых водорослей.

Очень внимательно следует изучить инструкцию, так как многие производители изготавливают тесты, которые показывают азот в нитрате, в этом случае показатель умножают на коэффициент 4,43 для получения данных о концентрации нитрата.

Оптимальным вариантом будет поддержание концентрации нитратов на уровне 0,1 мг/л.

Карбонатная жесткость (КН) или щелочность подвергается постоянному тестированию, особенно в аквариумах с живыми растениями. В резервуарах без растительности тест КН нужен только на начальном этапе. Уровень рН зависит от показателя КН, чем он выше, тем выше рН. И наоборот, если рН увеличивается на 1 единицу, щелочность увеличивается в 10 раз. Растения способны поглотить углекислый газ только при показателе КН равном 3,5-4. Если уровень карбонатной жесткости очень высокий, то концентрация углекислого газа может превысить допустимые значения для рыб.

Общая жесткость воды, количество растворенных солей или GH-тест хотя и относится к основным тестам, но опытными аквариумистами используется только на начальном этапе запуска аквариума.

Большинство комплектов состоит из двух реагентов, пробирки и шприца. Шприцем производится забор воды из аквариума, наливается в пробирку и добавляется первый реагент в количестве указанном в инструкции. По реакции воды на добавление второго реагента и делаются выводы об уровне общей жесткости. Нормальная жесткость 10-12 GН. Для рыб максимальный предел составляет 20 единиц.

Показатель меры кислотности воды может иметь диапазон 0-14. Большинство рыб и растений могут жить при значении 5-9,5 и лишь в интервале 6-8 чувствуют себя комфортно. Измерить уровень рН лучше капельными тестами, полоски не чувствительны к этому показателю и демонстрирует неточные данные. Капельные тесты продаются с широким диапазоном измерений и отдельно можно приобрести запасные реактивы. Капли индикатора добавляют в аквариумную воду и сравнивают результат с цветной шкалой. Низкие значения говорят о том, что вода киснет, давно не было подмены или заменено меньше воды, чем нужно. Для измерения этого показателя используются также электронные тестеры с погрешностью всего 0,1 рН.

Важно протестировать воду при покупке новых рыбок. И сравнить результаты: в какой воде они содержались в магазине и какая в аквариуме. При значительной разнице рН рыбы могут просто погибнуть в новых условиях. Наиболее надежный способ контроля кислотности и углекислого газа — использование дропчекера с калибровочным раствором, в котором показатель КН равен 4,0.

Второстепенные показатели отслеживают концентрацию следующих элементов:

• хлор (Cl);
• углекислый газ (CO2);
• железо (Fe);
• кислород (О2);
• фосфаты (РО4);
• кальций (Са);
• медь (Cu);
• магний (Mg).

Новичкам из этого списка первое время рекомендовано делать тесты на концентрацию железа и фосфатов. Опытные аквариумисты способны определить многие показатели по состоянию растительности, наличию водорослей, поведению и внешнему виду рыб.

Видео об аквариумных тестах:

источник

Пользоваться современными аквариумными тестами очень просто. Надо в специальный мерный стаканчик набрать нужное количество воды и внести по каплям соответствующий реактив. В зависимости от назначения теста, надо будет либо подсчитать количество капель, необходимое для изменения цвета пробы, либо наоборот внести заранее определенное количество капель и сравнить цвет пробы со специальной цветной шкалой, которая вместе со стаканчиком входит в комплект теста. В инструкциях, прилагаемых к аквариумным тестам, разъяснено какой параметр определяет данный тест и какие значения можно считать нормой, а какие опасны для рыб.

Если вы выявили неблагополучие по какому-то показателю то, что делать дальше? Иными словами, какие «лекарства» нужны для «лечения» аквариумной экосистемы? Прежде всего, аквариум с нарушенным биологическим равновесием нуждается в притоке свежей воды. Но вот беда, наша водопроводная вода не всегда подходит для рыб. Сначала надо нейтрализовать хлор, аммиак, тяжелые металлы, если надо, то стабилизировать кислотность в области оптимальных для рыб значений. В большинстве случаев простое отстаивание воды в течение двух суток решает эту проблему. Но если отстоянной воды у вас нет, а экологическая ситуация в аквариуме требует немедленных действий, то что делать?
Есть несколько ответов на этот вопрос. Можно воспользоваться хорошим бытовым фильтром доочистки питьевой воды (без серебра в фильтрующим материале!), затем подогреть воду до нужной температуры, не менее часа проаэрировать её и влить в аквариум (обязательно измерить рН! Некоторые фильтры заметно изменяют этот параметр и тогда придется его скорректировать реактивами рН+ или рН-). Можно воспользоваться кипяченой водой. Воду надо довести до кипения, остудить до нужной температуры, проаэрировать не менее получаса и затем использовать. Водой приготовленной описанными выше способами можно сразу заменить около четверти или даже трети объема аквариума. При использовании быстро приготовленной водопроводной воды всегда полезно воспользоваться кондиционерами, защищающими кожу рыб.
Итак, тестирование воды в аквариуме на основные параметры во многих случаях просто необходимо, вот только стоят тесты дороговато. Они в большинстве своем импортные и современная экономическая ситуация диктует высокие цены. Однако есть и отечественные аквариумные тесты. Уже почти 15 лет на российском рынке зоотоваров присутствуют тесты и реактивы от отечественного производителя. Их выпускает Научно Исследовательская Лаборатория Профессиональной Аквариумистики (НИЛПА®). По своей точности и эффективности, а также по удобству пользования они вполне сравнимы с импортными. Стоимость отечественных тестов и реактивов существенно ниже, чем импортных, что делает их доступными для всех! При использовании этих тестов надо иметь в виду, что после вскрытия они не хранятся долго и их надо использовать месяцев за 5 — 6. Тесты нельзя хранить в теплом месте, например, нельзя оставлять на теплой крышке аквариума или около пускателей для ламп.